Приветствую дорогой друг, меня зовут Сергей и это история моего путешествия на Байкал в 2018 году. На протяжении крайних пяти лет, с того момента как я сел за руль мотоцикла, я мечтал о поездке на Байкал.
Для меня это возможность проехать по родной стране и увидеть чем и как живут её жители.
Маршрут я соответственно планировал проложить с таким расчётом чтобы посетить как можно больше городов и не ехать по одним и тем же дорогам дважды. Пребывая под впечатлением от таких фильмов как "Долгая дорога вокруг света", "К себе через пол мира", "Ride must go on" и многие другие мне очень захотелось побывать в Монголии, пока китайцы не заасфальтировали там последние остатки диких степей.
Итак 10 июня 2018 года в 9 утра на Москву с запада медленно надвигалась серая туча, несущая в себе тонны воды, как бы подгоняя меня поскорей сваливать из мрачного города. Ничего не забыть удалось лишь благодаря заранее составленному списку. Мотоцикл обслужен, поменяно масло, цепь, звёзды, задняя резина, поставлена защита картера, кронштейн навигатора, изготовлено высокое ветровое стекло, закреплены по бокам канистры для воды и бензина. Ну что же, с Богом!
Вечереет. Места для ночёвок я подыскивал заранее наиболее живописные, пользуясь спутниковыми картами и фотками на яндекс картах. Не всегда попадая именно в те маста, я находил порой даже лучше. Первая ночёвка прошла на опушке леса, после дождя грунтовки размыло и ехать стараюсь аккуратно. Если дождь будет и ночью, то надо учитывать это чтобы завтра суметь выбраться на асфальт.
За сегодня пройдено 880км.
День 2
По возвращении на парковку знакомлюсь с парой на мотике, парень разглядывает мой аппарат, и предупреждает о тенденции к ослаблению спиц на таких моделях когда пробег приближается к 20т.км. Это как раз мой случай, а я их ни разу и не проверял. Вечером у палатки обнаруживаю, что подходящего ключа для натяжения спиц в заводском наборе инструментов нет и весь следующий день я буду думать только о том, как раздобыть этот ключ. На ночлег устраиваюсь в поле, в километре от трассы которая завтра поведёт меня через Урал. Ночевать в поле мне нравится больше чем в лесу. Виды шикарные, видимость до горизонта, никто не появится неожиданно, даже кота идущего по тропинке по своим делам я увидел из далека. Мы любезно с ним разошлись поздоровавшись. Любуюсь закатом, пью чай и засыпаю.
Пройдено ещё около 600км.
День 3.
Для меня это возможность проехать по родной стране и увидеть чем и как живут её жители.
Маршрут я соответственно планировал проложить с таким расчётом чтобы посетить как можно больше городов и не ехать по одним и тем же дорогам дважды. Пребывая под впечатлением от таких фильмов как "Долгая дорога вокруг света", "К себе через пол мира", "Ride must go on" и многие другие мне очень захотелось побывать в Монголии, пока китайцы не заасфальтировали там последние остатки диких степей.
Итак 10 июня 2018 года в 9 утра на Москву с запада медленно надвигалась серая туча, несущая в себе тонны воды, как бы подгоняя меня поскорей сваливать из мрачного города. Ничего не забыть удалось лишь благодаря заранее составленному списку. Мотоцикл обслужен, поменяно масло, цепь, звёзды, задняя резина, поставлена защита картера, кронштейн навигатора, изготовлено высокое ветровое стекло, закреплены по бокам канистры для воды и бензина. Ну что же, с Богом!
Выезд из Москвы утром перед тремя подряд выходными никогда не даётся легко. Пробираюсь сквозь плотное движение дачников за Балашихой.
Хочется уже поскорей проехать эти знакомые места и ощутить дух странствия. При въезде во Владимир стоит макдональдс, и каждый раз проезжая здесь уже по традиции я останавливаюсь тут перекусить и выпить стаканчик кофе, переводя дух после первых 200 километров. В первый день я хотел добраться до Казани, раньше никогда здесь не был. Каждый следующий день я планировал проезжать чуть меньше предыдущего, устраивать днёвки раз в 5..6 дней или не устраивать их если посчитаю не нужным. Перед Казанью под дождём любуюсь видом на Волгу. В Казани ажиотаж вокруг чемпионата мира по футболу. Город чист и украшен, кругом толпы туристов валят из своих автобусов. Никогда не понимал такого отдыха на поводке.
Вечереет. Места для ночёвок я подыскивал заранее наиболее живописные, пользуясь спутниковыми картами и фотками на яндекс картах. Не всегда попадая именно в те маста, я находил порой даже лучше. Первая ночёвка прошла на опушке леса, после дождя грунтовки размыло и ехать стараюсь аккуратно. Если дождь будет и ночью, то надо учитывать это чтобы завтра суметь выбраться на асфальт.
За сегодня пройдено 880км.
День 2
Утром с комарами мы готовим чай. Дорога от Казани до Уфы у меня запомнилась монотонными прямыми участками на скоростной трассе с ремонтами и боковыми ветрами. Обедаю в кафешке для дальнобойщиков. Хорошее место легко отличить по количеству фур припаркованных возле него. Тут их было не менее сотни. После завтрака чищу и мажу цепь, и снова в путь. Еду через Набережные Челны, где жила моя знакомая, отправляю ей фотку в надежде что она здесь, но она видимо сейчас в Москве и отвечает с опозданием. Солнце припекает, голова разболелась. Выпил таблетку, еду на автомате, не запоминая происходящее. Как въезжал в Уфу совсем не помню. Сознание вернулось уже возле макдака, когда я пил кофе. По программе посещение местных достопримечательностей, а именно памятник Салавату Юлаеву, где снова начинает лить дождь.
Дождь не сильный и скоро заканчивается.
Дождь не сильный и скоро заканчивается.
По возвращении на парковку знакомлюсь с парой на мотике, парень разглядывает мой аппарат, и предупреждает о тенденции к ослаблению спиц на таких моделях когда пробег приближается к 20т.км. Это как раз мой случай, а я их ни разу и не проверял. Вечером у палатки обнаруживаю, что подходящего ключа для натяжения спиц в заводском наборе инструментов нет и весь следующий день я буду думать только о том, как раздобыть этот ключ. На ночлег устраиваюсь в поле, в километре от трассы которая завтра поведёт меня через Урал. Ночевать в поле мне нравится больше чем в лесу. Виды шикарные, видимость до горизонта, никто не появится неожиданно, даже кота идущего по тропинке по своим делам я увидел из далека. Мы любезно с ним разошлись поздоровавшись. Любуюсь закатом, пью чай и засыпаю.
Пройдено ещё около 600км.
День 3.
Заправляюсь под завязку. Впереди маячат горы, я впервые на Урале. Дорога узкая, начинает петлять. То и дело открываются красивые панорамы. На перевалах и серпантинах мотоцикл имеет неоспоримые преимущества перед всеми. Средний темп движения всё равно падает и бортовой компьютер постепенно снижает расход до 4,5 литра на сотню.
Всё что мне остаётся просто наслаждаться дорогой и музыкой в шлеме. Едется очень легко и приятно. Где-то здесь после Сатки надо не пропустить стеллу Европа-Азия. Она едва заметна, стоит на площадке у АЗС, рядом палатка с сувенирами, ничего выразительного, даже немного разочарован. Ищу магазин с инструментом, но попадаются только с запчастями. После гор вырываюсь на равнины и я снова не рад этим широченным прямым магистралям.
В Челябинске мне бросается на глаза огромная металлическая гитара у ворот здания и рядом стоящий мотоцикл.
Я торможу рассмотреть всё поближе, возможно тут мне удастся раздобыть нужный мне ключ. Оказывается это байкпост. Вот те раз! никогда не был на байкпосту, а ведь это далеко не первое моё мотопутешествие. Ворота закрыты, но тут же перебегая дорогу подходит парень, открывает и приглашает во внутрь. Мне приятно его неожиданное гостеприимство.
Оказывается мотоцикл у входа тоже его. Он угощает меня кофе, рассказывает о своих нереальных зимних мотопробегах на скутере и предлагает оставить запись на стене за сценой. Ого, да тут огромная стена и нет свободного места. Находим нужный мне ключ, подтягиваю спицы, спрашиваю про местные достопримечательности. Подходит его товарищ, фото на память и в путь.
Из мест, которые они мне посоветовали посетить я направляюсь на улицу Кирова. Это как Арбат в белокаменной. Небольшая прогулка, магнитики на память.
День 4.
Я двигаюсь всё южнее, а теплее не становится. Всё так же мёрзну по утрам. Часы на телефоне автоматически перестраиваются под часовые зоны, а часы на мотоцикле всегда показывают московское время. Разница к этому моменту уже составляет 2 часа. Просыпаюсь чуть позже, всего на пару часов, а засыпать буду уже с разницей в 3 часа. Так каждые два дня у меня прибавляется по часу полезного времени. Бак почти пуст, а мне до дешёвого казахстанского бензина ещё 150...200км. Решаю ехать до последней капли, а за одно и хочу узнать свой предел. Предел наступил на нейтральной территории, между двумя государствами, где мне пришлось отвязывать канистру и заправляться резервом. Итого мой максимальный пробег на одном баке составил, внимание! 485км. Теперь я твёрдо знал что означает ноль на компьютере и сколько после него ещё можно проехать. Это полезное знание, а знание сила!
Границу прошёл спокойно, народу совсем мало. На казахстанской границе попал в момент учебной тревоги. Весь персонал по команде куда-то побежал, выложили шипованные цепи на дороге, мне запретили выходить на улицу и велели отойти от окна, сами встали в стойке смирно и минут 10 чего-то ждали. Но ничего так и не произошло. Потом все разошлись и продолжили работать в обычном режиме.
После границы заправка, завтрак в кафе и тут же размен денег. Бензин по 26р, страховка 750. Дорога от границы до Петропавловска километров 50 и она как после бомбёжки. Мне показалось что её даже и не собирались ремонтировать. Асфальт там отсутствует изначально. Щебёнка укатанная в перемешку с глиной. После города начинается великолепное шоссе, а за обочиной бескрайние поля, дорога прямая, лети хоть 200, но все помнят про баснословные штрафы. И по этой причине я ползу и меня снова тянет в сон.
К полудню доезжаю до первого выделяющегося рельефом места. Съезжаю с дороги и останавливаюсь отдохнуть.
Въезжаю в Щучинск. Возле первого же дома припаркованы гусь с сутенёром. В этом доме оказывается ресторан. В этот самый момент из него выходят двое сытых и довольных туристов из России, фоткаются с хозяином кафе, нахваливают еду и огромные порции, предупреждают что порции тут огромные и всё что они заказали осилить было невозможно.
Принимаю это во внимание заказываю значительно меньше, но снова промах. Остатки прошу завернуть с собой. Выдвигаюсь в сторону Астаны. Дорога всё больше начинает смахивать на скоростное платное шоссе, идеальное покрытие, ухоженные обочины, отбойники, изумительные холмистые пейзажи, полное отсутствие рекламных щитов, зато заправки встречаются очень редко.
Часам к 17 добираюсь до пригорода столицы. Дорогу преграждают турникеты. Вот ведь как чувствовал. Оплата через терминал, а я ни слова не понимаю что написано и не у кого спросить, но на удивление шлагбаум передо мной открывается и на табло загорается приветственный зелёный свет.
Окраина Астаны напоминает трущобы из к/ф 9-й район, но чем ближе к центру тем выше и аккуратней дома, ухоженней улицы, дороже витрины и вот уже центр слепит меня сиянием золотых небоскрёбов. Невероятный контраст!
Вечер рабочего дня, город стоит в пробках. Кое-как пробираюсь к географическому центру, тут всё как у нас. Кругом платные парковки, пешеходные зоны, дорогие автомобили. С трудом нахожу пяточёк для стоянки, спешиваюсь и иду изучать центр. Далеко от мотика не отхожу, судя по табличкам работают эвакуаторы. Не хочется остаться без транспорта в чужой стране не зная местного языка и законов.
Благодаря хорошей дороге за сегодня пройдено гораздо больше чем было запланировано. Но на душе не спокойно когда под ногами нет родной земли матушки. Хочется уже где-нибудь встать лагерем и нормально отдохнуть. Покидаю центр, параллельно ищу сувениры, а когда город остаётся позади то понимаю что и запас воды у меня иссяк. Даже чай не из чего вскипятить. Дорога ведущая на Экибастуз хоть и не платная, но очень хорошего качества. Вот уже рушатся все мои представления о дорогах Казахстана как о непроходимых путях оставшихся тут от Советского прошлого. Покрытие бетонное, разметка, развязки, по две полосы в каждом направлении. Обочины огорожены отбойниками так что невозможно найти съезд и спрятаться от посторонних глаз на ночь. Уже Солнце катится к горизонту. С трудом нахожу магазин на обочине, выкупаю остатки пресной воды и заполняю ими все свои ёмкости. Ночлег устраиваю на поле за высокой кукурузой. Больше тут спрятаться не где.
Собираю палатку, доедаю холодные бузы оставшиеся с обеда, ставлю гаджеты на зарядку и валюсь спать.
За сегодня пройдено 830 км.
День 5.
Чай на завтрак и снова в седло. Ночевал в 40км от Астаны возле н.п. Приречное. Сегодня предстояло доехать до границы около 540км. А дальше по ситуации. Выдвинулся рано. Дорога пустая, свободная, ровная. Но через некоторое время стали появляться признаки ни то ремонта, ни то строительства. Еду 110. Нарушать не решаюсь, да и местные едут так же и ни на км больше. Значит бояться есть чего. Пару раз замечаю засады ДПС. Дорога сужается. Вот уже еду по встречке, кругом ремонт, но пока ещё под колёсами асфальт. Перед н/п Шидерты дорога начинает ощутимо меняться и не в лучшую сторону. Появляются участки с разбитым асфальтом, где вместо него грунтовка или просто гора щебня возвышающаяся над дорогой на метр. Всё это дело покрывает слой пыли. Перед посёлком заезжаю на АЗС. Неожиданно встречаю на АЗС туристку на BMW F700GS. Она едет домой в Барнаул из одиночного путешествия по Азии. Дальше договариваемся ехать вместе.
Когда по разбитой дороге я лечу за ней 150 км/ч от тряски у меня из багажа выскакивает палатка. Я обнаруживаю это слишком поздно, в поисках возвращаюсь назад около 50 км, но безрезультатно. Никогда не заворачивайте палатку в пенку! Это плохой способ спрятать её от дождя. Палатке дождь вообще не страшен, а вот выскользнуть из пенки она может легко. Естественно ждать меня она не стала, даже не остановилась. Я остаюсь один на один со своей проблемой и от этого ещё обидней. Вот тебе, простофиля, урок: "Всем плевать на тебя, впредь думай сам!"
Доезжаю до Павлодара, там нахожу всем известный магазин спортивного снаряжения и покупаю самую дешёвую палатку. После Павлодара заправляю коня на АЗС и себя в кафе. Границу прохожу часа за 2 и то из-за перерыва на нашей стороне. Тут мотоциклы пропускают без очереди, приятно. Появляется интернет, отписываю всем что жив здоров, это ж я целых 2 дня был без связи!! На нашей стороне населённый пункт Кулунда. В навигаторе забит Барнаул и яндекс говорит в Кулунде езжай направо, а дорожный указатель, налево. Решаю довериться навигатору и через пару км асфальт прощается со мной. Начинается весёлая грунтовочка, одно радует: она сухая и тут разрешается ни в чём себе не отказывать.
Этот участок длится километров 50...80. Движение практически отсутствует. Вдруг вижу на обочине стоят два минивэна с монгольскими номерами, у одного из них открыт капот. Машины гружёные до отказа. В машинах старики, взрослые и дети. Торможу. По русски слабо говорит только один из всех, объясняет что заглох и не заводится. Бензин вроде есть, стартер крутит, проверяю предохранители. Все в норме. Предлагаю проверить свечи, но как и что делается на их китайских авто не представляю. Интересуюсь чем ещё могу быть полезен, но вижу что ни чем, отдаю им остатки питьевой воды и еду дальше.
Следующая оказия случилась уже вечером, когда искал место для палатки. Кругом поля с лесополосами, недавно прошли дожди, и земля сырая. Съехав на грунт заваливаюсь на бок. Снимаю багаж, возвращаюсь на твёрдую землю, проверяю повреждения: правое зеркало в паутинку. Да еманарот! когда же этот день закончится!?
Уставший и расстроенный не трачу много сил на поиски, а устраиваюсь прямо на обочине, в 15м от дороги. Через час стемнеет и меня видно не будет, а как рассветёт проснусь и свалю. Традиционный геноцид комаров и гнуса в палатке завершает этот трудный день.
Пройдено 670 км.
День 6.
Утро пасмурное, но сухое. Собираюсь быстро, это самое худшее место из всех, где я когда-либо ночевал с палаткой. Задерживаться здесь нет желания. Доезжаю до заправки. Завтракаю вафельными трубочкам с варёной сгущёнкой, берёшь 3 и четвёртую в подарок. Вот она то в меня уже не лезет. Чем ближе к Барнаулу, тем шире и лучше дороги. В городе не планирую задерживаться.
Снова беру в киоске магнитик на память и еду дальше. Впереди первая цель маршрута, горный Алтай! С детства испытываю трепет перед двумя вещами: горными вершинами и морскими далями. Город Бийск по праву считаются воротами в горный Алтай. Здесь расположен нулевой километр чуйского тракта и одноимённый музей. Но меня интересует байкпост "Black African". Координаты я вбил заранее, а так же посмотрел это место на яндекс картах, так что с первого раза попадаю в цель, хотя слышал что многие испытывают с этим проблемы.
Не буду заострять внимание на том, как тут всё устроено, но встретили меня очень хорошо, хоть я и не предупреждал о своём прибытии.
Хочу здесь ещё раз выразить свою благодарность Игорю за гостеприимство и полезные советы. Так как я еду один, а впереди мне предстоит пересечь Монголию, то я как губка впитывал любую информацию об этой стране. Меня пугало всё: бездорожье, антисанитария, отсутствие связи, навигации, бензина, цивилизации и своевременной помощи. Но вместе с тем я не мог не попробовать. Уж очень меня тянуло в эти бескрайние степи. И я никогда ещё не был к ним так близок как сейчас и вряд ли скоро буду. Так что отказываться от этого приключения было глупо. Я не вёз с собой запасную резину, поэтому сильно переживал из-за возможных проколов. А ещё есть языковой барьер, и не знание законов и обычаев. В общем чтобы понять мои опасения представьте себе что в одиночку едите в Мордор. Игорь своим уверенным голосом озвучил мне срок в 4 дня на пересечение страны, и максимум 400 км грунтовых дорог, но предостерёг только от одного: превышения скорости. На скорости выше 40км\ч ты не успеваешь заметить острый скальник, способный пропороть резину как нож, а ещё рельеф может таить опасность и за, казалось бы невинным холмиком, может скрываться глубокий овраг. Превышать скорость в Алтае значит рисковать наткнуться за поворотом на стоящую посреди дороги корову, которая не обратит на тебя никакого внимания. Ещё он посоветовал мне не ехать по Чуйскому тракту а въезжать в горы через Солонешное. Так я смогу избежать многолюдных туристических зон и увидеть настоящий Алтай, каким его видят коренные жители. Итак я устроил себе пол дня передышки, нормально отдохнул, выспался, привёл себя и свою технику в порядок. Позже приехали трое из Хабаровска Саня, Таня и Гровер, Бармалей из Нижне-вартовска и Данила из Владивостока. О своих приключениях надеюсь они напишут сами.
Пройдено 400км
День 7.
Утро. Завтрак, крайнее напутствие, фотографирую на всякий случай бумажные карты Монголии и Алтая, прощаюсь со всеми и завожу мотор!
Если ехать через Горно-Алтайск то горы начинаются практически мгновенно. Через Солонешное всё иначе. Поначалу горы видны лишь из далека и представляют из себя зелёные холмы. Затем мы не на долго поворачиваем в Белокуриху и попадаем в красивейшее место с вертикальными склонами и змейкой дорог уходящих в небо. Тут очень красиво, есть смотровые площадки, памятники и гигантская надпись на скале для любителей селфи.
Не сказать что здесь совсем никого, но и толпы туристов обычно сюда не доезжают. А ведь именно они тянут за собой торговцев сувенирами, общепита, гостиницы и прочие удобства загаживая окончательно любое по настоящему красивое место. По этой причине я выбираю плохие дороги, ведущие в безлюдные места где балансирую между наслаждением от красоты нетронутой природы и страхом перед теми трудностями, которые эта природа может в себе таить.
Дорога здесь не проходит насквозь, и приходится возвращаться обратно. Снова глаз радуют холмистые луга с пасущимися стадами
Постепенно дорога меняется и асфальт остаётся в зеркале заднего вида. Вновь я увижу его только спустя 200 километров. А сейчас пора окунуться в сказочный мир где горная речка как буд-то наперегонки с тобой несётся вниз по ущелью, бабочки тысячами облепили лужи и ждут когда кто-то или что-то всколыхнёт их и они пустятся в пляс по ветру, любопытные суслики повыскакивали из своих нор чтобы поприветствовать тебя, кони пасутся сами по себе вдали от сёл и людей, а коровы словно настоящие монахи постигли великую тайну бытия и уже ничего не боятся, а живут лишь настоящим моментом и наслаждаются им.
На одной из возвышенностей рядом с дорогой стоит деревянная беседка. От неё открывается потрясающий вид. Так же как и я сюда заехали полюбоваться панорамой семейная пара из Новосибирска. Они приехали сюда на машине но с другой стороны дороги. Прошу их запечатлеть меня на этом фоне.
Делимся впечатлениями о пройденных маршрутах. С этого места до Чуйского тракта меня ждёт только асфальт. Мужик рекомендует мне проехать ещё по одной очень красивой дороге. Дорога ведёт на президентскую дачу и только. От того она безлюдна и идеального качества. С этого горного серпантина открываются шикарные виды, и прокатиться здесь на мотоцикле одно удовольствие.
Перед Онгудаем возвращаюсь на Чуйский тракт и застаю картину, как большегрузы сбавляют скорость чтобы объехать стоящее на дороге стадо, коровам при этом нет дела до того, что происходит вокруг. Одна из них спит, другая кормит телёнка, а третья справляет нужду.
А такой вид открывается со смотровой площадки на перевале Чике-Таман, и только ленивый побывавший здесь не выложил эту фотку. Я не ленивый.
Продолжаю двигаться на юг. Этот долгий день давно перевалил за середину, а я только обедаю в кафе, заправляюсь и покупаю продукты на ужин. Выезжая с заправки встречаю байкеров. Делимся маршрутами и планами. Они едут с перевала Кату-Ярык, не доехав до него каких-то 20 км. Причиной стал непроходимый каменистый подъём покрытый слоем песка по консистенции напоминающий пыль. Завалив пару раз мотоцикл ребята развернулись и оставили эту затею. Я пока не сильно уверен в своих навыках на бездорожье, и потому этот рассказ меня тревожит. А ведь завтра я намеревался потратить день на то чтобы попасть на этот перевал. Дорога на него начинается в селе Акташ, там необходимо свернуть с трассы на лево, преодолеть почти 100 км грунтовки и оказаться у отвесной стены перевала. Спуститься вниз и подняться наверх способны только полноприводные автомобили или мотоциклы на зубастой резине, остальных смельчаков местные вытаскивают на тросу бульдозером или буханкой. У основания перевала протекает река Чулышман и через 80 км она впадает в Телецкое озеро - ещё одно чудо Алтая. По слухам в долине река Чулышман разлилась из-за прошедших недавно дождей, несколько человек застряли на южной стороне Телецкого озера и ждут когда уровень воды спадёт чтобы вернуться. Я не ставлю себе цель штурмовать брод. Мне вполне хватило бы доехать до перевала, а там решить по ситуации.
Солнце садится за горы и быстро темнеет. Я останавливаюсь на первом пригодном пятачке.
Горная речка только на картинке выглядит тихо, но ночевать вблизи невозможно, выручают беруши.
Пройдено 400км.
День 8.
Утром это место выглядит ещё живописней.
На небе ни облачка. У меня есть день чтобы покинуть Алтай, и завтра сюда по прогнозу приходят дожди. Не теряя времени собираюсь в дорогу. Представьте моё удивление когда отъехав от места ночёвки 300 метров, за поворотом я вдруг вижу тоже мото туриста, собирающего палатку. Приветствую его сигналом, он машет мне рукой. Я сворачиваю к нему. Этот парень из Южной Кореи совсем молод на вид, едет один на дорожном BMW F800GT и уже проехал Китай и Монголию. На слабом английском интересуюсь дорогами и заправками в Монголии, он достаёт бумажную карту и показывает где он не смог проехать из-за песка, пришлось возвращаться в Улан-Батор и ехать другой дорогой. Снова и снова я слышу предостережения про глубокий песок и острые камни.
Он интересуется, где найти механика по BMW, я даю ему координаты байк поста в Бийске, думаю там точно или помогут или скажут где могут помочь. В ответ я получаю подарок, ту самую бумажную карту Монголии. Это самый ценный подарок, о котором я только мог здесь мечтать. Желаем друг другу удачи и прощаемся.
Вот сейчас этим солнечным утром Чуйский тракт раскрывается для меня во всей красе.
Привычка рано вставать позволяет какое-то время ехать по пустым дорогам и любоваться красотами в одиночестве.
После поворота в Акташе асфальт будет ещё пару километров, потом закончится, но это компенсируется обалденными видами.
Местами у дороги всё ещё лежит снег, а кое-где стоят таблички предупреждающие об опасности быть укушенным клещами. Чем ближе к перевалу тем хуже дорога, но и круче виды.
Подъезжаю к тем самым подъёмам, с песчаной пылью и если бы не крупные камни под ней то я бы сказал здесь ничего сложного, но камни вылетают из под колёс, а по пыли резина скользит как по маслу.
На втором таком подъёме едва не роняю мотоцикл, чувствую что сработала одна из систем трекшн контроля, но не совсем понимаю как.
Временами открываются виды от которых дух захватывает.
И голова кружится. Вот и сам перевал. Высота его почти километр.
Смотровая площадка у перевала открывает потрясающий вид. Под впечатлением решаю съехать вниз.
100 км бездорожья ведущих сюда, были хорошей тренировкой перед спуском с перевала, так что он уже не кажется таким уж страшным. Я видимо уже приноровился ехать в стойке по камням, так что единственное за что переживаю теперь, это не перегреть бы тормоза и когда есть возможность просто скатываюсь на первой передаче. Внизу есть гостевые домики и кафе. Решил отметить удачный спуск порцией плова и немного прокатиться вдоль Чулышмана.
Река действительно вышла из берегов
Подъём оказался не сложнее, тут главное не останавливаться. Дорога обратно всегда кажется быстрей и проще. К вечеру я снова на Чуйском тракте и сразу остановка, иду смотреть Гейзерное озеро.
Проход к нему стоит копейки, но за эти деньги можно по дощатому настилу прошагать над болотом не замочив ног.
Еду дальше и вскоре пейзаж начинает больше походить на лунный. Травы и другой растительности всё меньше. Перед вам раскинулась Курайская степь.
Завтра предстоит Монголия, а значит прощай цивилизация. Решаю немного побаловать себя и снимаю домик на ночь. Завтра дожди и если они придут ночью, то лучше встретить их в нормальном жилище. Перед посёлком Чаган-Узун есть кемпинг. Крохотные домики, свет и розетки от аккумулятора через преобразователь, все удобства на улице зато всего за 600 рублей. В хозяйстве несколько коней, верблюд и як. Мальчуган лет десяти заселяет меня в домик пока взрослые занимаются возведением шатра для будущего кафе. Хочу немного прогуляться по полю и интересуюсь наличием клещей. Малой улыбается и говорит что здесь их уже несколько лет никто не видел, а пугающие таблички лишь для того, чтобы туристы не съезжали с дорог и не загаживали территорию.
За сегодня пройдено ещё 390 км.
День 9.
Думал высплюсь, но всю ночь гудит ветер и спать не получается. Снова ранний подъём. До границы ехать около часа. Соседи по кемпингу тоже едут в Монголию, сегодня понедельник, в выходные граница не работает, а значит на границе за выходные может скопиться очередь. Погода и правда портится, надо поторапливаться.
Перед границей заправляюсь и встаю в хвост очереди. Тут очень душевная атмосфера, все друг с другом перезнакомились. Вот французские байкеры на гусях едут в Улан-Батор.
За ними через две машины стою я. Вот ребята путешествуют автостопом ищут с кем пересечь границу. Пешком тут не пускают, надо обязательно быть на колёсах.
Вот вредные казахи на набитой делике, которые не пропустили меня к французам чтобы заехать на КПП и дальше двигаться вместе.
Ещё несколько русских туристов, которые решили на денёк заехать в Монголию, прогуляться и вернуться. И конечно же российские бензовозы, но у них своя очередь. Вот так общей толпой сперва у нашей, а потом и у монгольской границы мы весело проводим пол дня. Между двумя пропускными пунктами нереально огромное расстояние в 25 км. Теперь ясно почему пешком не пускают. Выезжаю с КПП уже в 16 вечера.
На въезде останавливаюсь подождать земляков на ренджровере, с которыми договорились ехать вместе до Улгия. И пока стоял проехали французы, а потом подошли двое и предложили разменять валюту и купить страховку. Вежливо отказываюсь. По моим сведениям в городе должно быть дешевле.
Дорога сразу меняется на зубодробительную гравийку. Земляки улетают вперёд, ну и ладно. В Улгие догоняю французов, им предстоит здесь остаться на 2 дня и дождаться новую резину, их шашка Heidenau К60 начала трескаться и отваливаться частями, возможно из-за перегруза, ведь этот эффект проявился только на задней покрышке. В городе тормозим у заправки, пока пытаемся сориентироваться к нам подъезжает монгол на Приусе представляется как Марат. Его тут знают все, он занимается организацией туров для россиян, сдаёт жильё, помогает менять деньги и делать страховку. Мне остаётся только отдать налик и жать. Тут всё делается очень медленно. Торопиться монголы не умеют и торопить их бессмысленно. Страховка обходится в 320 рублей ,обмен по курсу 38 тугриков за рубль, но на эти две простые операции у меня уходит больше двух часов. Пока жду, общаюсь с россиянами гостившими у Марата. Они заехали сюда на двух джипах и сразу у одного из них сгорело сцепление, теперь вот думают как бы отбуксировать сломанное авто в Россию и там починиться. Мне они конечно желают удачи, но вижу настрой обречённой безнадёжности в их словах.
Выезжаю из города по асфальтовой дороге, через 60 км она превращается в десяток грунтовых дорог петляющих по степи. Выбирай любую, один хрен не заблудишься.
За спиной уже собралась гроза. Темнеет. Я заезжаю в горы. Дорога совсем не радует, то песок, то камни. Растительность сквозь такой грунт не пробивается. Двигаюсь вдоль строительства новой дороги, постоянно петляя.
В потёмках доезжаю до лагеря строителей. За их территорией разбиваю бивуак. Поначалу несколько человек в темноте удивлённо смотрят на меня из-за забора, но потом перестают обращать внимание.
Плюсую ещё 270км к общему пробегу
День 10.
Дорога постоянно меняется и в то же время нет. Под колёсами то камни, то песок. Изредка встречается дорожная техника строящая рядом трассу.
Следующий крупный город, да и вообще хоть какой-то населённый пункт Ховд. Перед ним уже кладут асфальт, но дорога не достроена и все въезды не неё перекрыты. В тех местах где гравийка пересекает строящуюся дорогу по обе стороны сделаны земляные насыпи перекрывающие въезд на асфальт.
Через некоторое время мне уже так надоела эта стиральная доска под колёсами, что набравшись решимости я начинаю штурмовать насыпи одну за другой и какое-то время мне удаётся ехать по нормальному покрытию. В Ховде покупаю продукты, заправляюсь и мажу цепь. Город на 90% состоит из юрт, они тут в каждом дворе, и только в центре есть 2-х, 4-х этажные дома из кирпича и бетона и даже фитнес клуб.
Заправки в этой части Монголии присутствуют только в больших городах, а необходимый мне 95 бензин есть лишь на одной или двух и то не в каждом городе. Цены на него в рублях от 62 до 65р за литр. Деньги надо отдавать в руки заправщику. По советам бывалых стараюсь заправляться на красных АЗС Петровис. Но это не всегда возможно. Заправки стараюсь не пропускать даже если бак наполовину полон. Самое большое расстояние которое мне довелось проехать тут между АЗС было около 420км на перегоне от Алтая до Баянхонгора, и этот участок начнётся сегодня, но чуть позже. А пока от Ховда до Алтая можно немного отдохнуть, дорога тут целиком заасфальтирована.
Можно долго вглядываться в горизонт.
Иногда мимо проплывают верблюды, корабли пустыни.
За пол дня что я ехал по этой дороге мне встретилось около пяти машин и один автобус, а это более 400км.
После Алтая через 120 км дорога поворачивает налево а навигатор продолжает вести прямо. Примечательно что в этом самом месте стоит какая-то забегаловка и шиномонтаж. Не спроста, думаю я. Торможу, разворачиваюсь и иду пить кофе. Пристаю с расспросами к девушке на ресепшн. Она приводит языка и ситуация проясняется. Асфальт ведущий левее скоро закончится и начнётся горная тропа, дорогу только строят и в горах будет много острых камней, если же съехать с дороги сейчас то покрытие будет лучше но через 200 км придётся пересекать реку в брод. По горной дороге через эту реку уже построили мост. Ситуация с заправками и там и тут одинаковая, их просто нет. И я выбираю степь с бродом. Дождей давно не было и река не глубокая, а у меня с собой бахилы ОЗК. Надо же хоть раз их одеть.
Около 60 км я успеваю проехать до наступления темноты. Когда становится невозможным различить песчаные заносы я решаю тормознуть. Ехать становится опасно. Я ставлю палатку прямо на дороге, их тут множество. В стороне от дороги это сделать проблематично из-за огромного количества острых камней. Ночью ветер то пытался завалить мою палатку, то полностью пропадал.
Пробег в этот день составил аж 740 км, не мало. Из них около 120 по бездорожью.
День 11.
За ночь слышал трижды как мимо моей одинокой палатки проезжали машины, но я их видимо не заинтересовал. Итак на сегодня план доехать до Баянхонгора для чего сначала надо преодолеть брод и 300 км офроуда. В Москве час ночи, а я уже мчу по пыльным степям. Пейзаж абсолютно не меняется
По топокартам в телефоне вижу что где-то рядом должно быть озеро, но "рядом" понятие растяжимое и я около часа наблюдал его на экране смартфона и никак не мог увидеть воочию. Иногда встречаются группы диких верблюдов.
Здесь питаться им абсолютно нечем и до воды или людей не меньше сотни км, от того они выглядят такими тощими и облезлыми, ни такими какими я привык их видеть на пляжах где они катают туристов или фотографируются для инстаграммов.
Ближе к реке на встречу едет большегруз. Дорогой это направление язык не поворачивается назвать, но похоже это реально единственная дорога ведущая в Алтай.
У переправы ночевали фуры, часть из них уже отправились в путь, а часть ещё здесь. Десяток юрт вот и весь населённый пункт.
Натягиваю резиновые бахилы от костюма химзащиты и иду проверять глубину брода. Уровень воды не выше колена, вода прозрачная, крупных камней нет, бояться нечего.
Дальше песка на дороге становится всё больше. Деваться некуда, остаётся только совершенствовать свои навыки езды. Песок глубокий и рыхлый. Лучше всего получается преодолевать особо сложные места на открытом газу разгружая перед и крепкой хваткой держа руль, не давая переднему колесу свернуть с колеи и зарыться. Но падения избежать не удаётся. Продолжаю прокачивать скилл.
Пару слов про мотоцикл. Иногда я поднимаю его не отвязывая багаж стоя к нему лицом, одной рукой держа его за руль, а второй за пассажирскую ручку. Но если я уже устал, мало сил или как здесь под ногами каша или глубокий песок, то он соскальзывает и требуется приложить силу с большей вертикальной составляющей тогда я отстёгиваю кофр и этого обычно хватает. Песчаный участок не очень большой, дальше дорога лучше. Всё чаще попадаются автомобили, после брода уже штуки 3 видел. Когда доезжаю до строящейся дороги устраиваю перекур, Баянхонгор уже близко. Очередное дорожное знакомство.
Через 6 с половиной часов я в Баянхонгоре. Заправка. И впервые я пробую что-то перекусить в местном кафе, но проклятый языковой барьер. Мы не очень то понимаем друг друга и мне приходится есть не совсем то чего бы хотелось. Мясо я принципиально не заказываю, начитался про чуму знаете ли, но и то, что у нас звучит как чай здесь выглядит как молоко с солью. Съедаю яичницу с куском хлеба. Выезжаю из города и удивляюсь. Дорога снова перерыта, а все обещали, что дальше будет только асфальт. Штурмую насыпь и заваливаю мотоцикл на бок. Минус второе зеркало. Бак был полный и при падении пролился бензин из сепаратора, и видимо бензин заполнил его он перестал выполнять свою функцию, потому что потом расход стал показывать аномально маленьким 3.2 литра. Так я проехал около 100 км, но ничего не изменилось. Я решил проверить наличие бензина визуально и открыл лючок бензобака, от туда вдруг вспрыснул бензин. Я и раньше слышал что бензин иногда закипает в баке от перегрева, в этот день тоже было жарко, видимо высокое давление в баке и закупоренные каналы для отвода паров сыграли эту злую шутку. Только после того, как я оставил духам монгольских дорог второе зеркало, асфальт перестал исчезать из под колёс.
Дальше пейзажи становились зеленее, появлялась растительность и живность. Всё чаще стали попадаться скелеты и трупы животных по обочинам. Единственные кто их убирал, были огромные орлы, но видимо и они не справлялись. Периодически гнилой запах распространялся аж на сотни метров.
Мне оставалось около 220 км до столицы когда я решил что на сегодня хватит и остановился в местной придорожной гостинице, по совместительству она же была и кафешкой, где монгольская семья отмечала день рождения маленькой девочки. Меня пригласили за стол и сытно покормили. Я снова привёл себя и свои шмотки в порядок, выспался и набрался сил.
За этот день пройдено 750 км из них 300 без дорог.
День 12.
Завтрак и погнали. 200км до предместья Улан-Батора пролетели на одном дыхании. Город встречает меня дымкой, это пыль, выхлопные газы и заводы. Многие жители ходят в медицинских масках. Пробки здесь не хуже чем у нас. Не хватает зелени, скверов и парков. Кажется что тут проживает бОльшая половина населения страны. Местные жители на иностранцев смотрят как бабки на африканцев в Советском союзе. Зато и мы без проблем вычисляем друг друга. С лёгкостью завязываем разговор как старые знакомые. Делимся историями и полезной информацией. Пару часов я катаюсь в поисках сувениров, но честно говоря, город мне не интересен. Тут очень тесно, многолюдно, душно и нервная обстановка. Я еду смотреть крупнейшую статую Чингиз-хана в мире. Это самая восточная точка моего путешествия по Монголии, а может быть и всего путешествия вообще. До неё каких-то 60 км, ерунда по моим теперешним меркам. Мои теперешние мерки вообще сильно изменились. Позади самые сложные участки пути. Сейчас мне большее кажется по плечу.
Статуя полностью из нержавейки. Внутри есть лифт, а на гриве коня ступеньки, которые ведут на смотровую площадку на его голове.
У подножия одиннадцать медных статуй богатуров охраняющих юрту с сувенирами.
Пробег 600 км.
День 13.
Я снова не хочу ночевать в палатке. После дождя на съездах грязь, трава сырая а я и так промок. Да и нет их тут этих съездов, и искать темно. Хочется обсохнуть и согреться а не вот это вот всё. Со второй попытки нахожу не дешёвый отель, но удаётся сторговать половину стоимости.
А главное , что от отеля до озера 20 шагов! и уже потом то, что здесь есть тёплый душ и сушилка для одежды. Я впервые прикасаюсь к великим водам Байкала.
За сегодня 640.
День 14.
Начинаю день с лёгкого завтрака на АЗС и с покупки сувениров. У меня есть конкретные заказы, а есть по долгу службы. Сразу скажу, что рыбу до дома я так и не довёз, испортилась. Затем направляюсь через Иркутск на Ольхон. В Иркутске встречаю магазин мото запчастей и в огромном выборе зеркал нахожу подходящее по резьбе и дизайну. Теперь я снова белый человек. А жизнь-то налаживается! После Иркутска горы заканчиваются и пейзаж мало отличим от всё того же подмосковного. По пути встречаю 3-х мотоциклистов.
Торможу, знакомлюсь и оказывается нам по пути. Ребята едут на Ольхон, а вообще они из Барнаула держат путь на остров Сахалин и потом обратно через Монголию. И вот уже я выступаю в роли бывалого мото путешественника и успокаиваю парней развенчивая их страхи а за одно достаю карту Монголии и объясняю где что да как. Когда-то я так же волновался перед поездкой в эту чужую страну. Понимая как она им понадобится, в конце концов я дарю им эту карту и они обещают передать её следующим кого встретят после Монголии туристам, направляющимся в эту страну. На обратной стороне карты мы решили вести заметки кто, когда и на каком мотоцикле пересёк эту страну, чтобы люди решившиеся на это не простое приключение реально оценивали свои возможности.
На переправе работают в разное время до 3-х паромов. Задержек практически нет, один отчалил, другой сразу подходит. Отправляются не всегда даже дожидаясь полной загрузки. А главное абсолютно бесплатно.
На Ольхоне мы первым делом обедаем тут же у причала в кафе. Дороги на острове только грунтовые.
Моросит мелкий дождь, ехать довольно скользко и весь путь занимает минут 40. Едем любуемся видами.
Пару раз кто-то из наших роняет мот. На въезде в Хужир фоткаемся счастливые, для каждого из нас это очень значимое событие. Да да, нас уже пятеро, сам не заметил когда нас стало больше.
Позже к нам присоединяется ещё и голда. Так что дороги тут вполне проезжабельны для всех, было бы желание. Первым делом направляемся на мыс Хобой, тот самый где находится гора Шаманка. У её подножия как раз проходит шаманский обряд, а мы обалдеваем от местных пейзажей.
Природа фантастическая, здесь не только перекрестие культур и религий, тут и ландшафт непредсказуемый.
Сохранить её в таком виде удалось благодаря строгим правилам. Тут нельзя разводить костры, ставить палатки, за всем следит полиция на квадроциклах.
Самые смелые из нас решаются искупаться в ледяной воде.
Здесь ощущается таинственная энергетика, сила и спокойствие. Это фантастическое место.
Пробег 420 км.
День 15
Пора отчаливать. Все вместе завтракаем, и собираемся. Дальше наши дороги расходятся и я не теряя времени уезжаю на паром.
Дорога сегодня сухая и можно ехать 80. Начиная с этой скорости перестаёт чувствоваться гребёнка под колёсами. Больше скорость - меньше ям.
Позади осталась основная цель моего путешествия и как бы я ни старался этого избежать, но мне ужасно захотелось домой. Теперь мысль о доме засела занозой в моей голове. Такое случается со мной каждый раз в каждом путешествии, как только я поворачиваю в сторону дома. Дальше хочется только ехать и ехать, не обращая внимание ни на что. Но если раньше на дорогу до дома требовалось не больше 2-х дней и иногда я сокращал это время за счёт ночных перегонов и удавалось вернуться за один прохват, то в этот раз как ни старайся, а расстояние более 5500 км за один присест не осилить. Меня даже стали посещать мысли а не отправить ли мот поездом, а самому самолётом. Но трезвый расчёт говорит что не стоит горячиться.
Карта памяти на видеокамере закончилась и я перестал снимать ещё перед Байкалом, а сейчас мне не хочется даже что-то фотографировать. Я просто мчу и мчу. И в таком настроении к концу дня я доехал до Тайшета и заночевал на берегу реки Бирюса.
Побег от Ольхона 970 км.
День 16
Вот так выглядело место моей ночёвки рано утром.
Мой пробег от дома уже перевалил за 10 тысяч а значит пора менять масло. Завод рекомендует делать это каждые 15000 км, но я ни разу не видел чтобы хоть один производитель масла заявлял такой же ресурс. Обычно масло после 10 тысяч начинает терять свои свойства. Нахожу ближайший дилерский центр по интернету, он оказывается в Красноярске. К полудню я уже у его порога. Сервис занят и не логично было бы надеяться что меня обслужат без очереди, но представитель сервиса оказывает мне всяческую помощь в самостоятельной замене. Со всеми разговорами это занимает около часа. Хочу поблагодарить этого человека за отзывчивость и понимание, но не могу вспомнить его имя. Теперь меня начинают беспокоить 3 вещи: закончился баллон смазки цепи, неравномерный износ слайдера цепи, и заканчивающаяся передняя резина. Каждый кто хоть раз ездил на дальняк понимает что любая мелкая неисправность мотоцикла капающая на мозги в течение дня способна вытрепать все нервы. Если с первой проблемой я нашёл как разобраться, просто купил литр трансмиссионного масла и время от времени щедро поливал ей цепь, то со второй было гораздо сложнее. Смазанная цепь конечно меньше съедала слайдер, но проблема не исчезла. Сперва надо было найти причину а потом уже приступить к её устранению. Слайдер на таких моделях хоть и меняется по мануалу раз в 5 тысяч км, но на практике он служит и все 15 без проблем. Однако меня беспокоило не это. Мой слайдер стачивался в бок. Я грешил на всё: не правильно установленные звёзды, криво установленный слайдер, или мне просто продали не от моей модели. Окончательно кажется я нашёл причину только дома, и сейчас я виню криво поставленное заднее колесо. Выравнивание по меткам не самый точный способ, существует множество других, но на тот момент мне не чем было это проверить и я не стал вмешиваться в хрупкое равновесие системы. Продолжал ехать и наблюдать не начала ли цепь пилить маятник. В голове прокручивал возможные варианты решения, вплоть до самых безумных. По третьей проблеме решил пока не найду замену переднему баллону ограничу скорость до 120 км/ч. Уж больно тонкая стенка у покрышки осталась.
Ночёвку устроил уже за Кемерово, свернув в поле и поставив палатку. Комаров в этот раз было так много, что пришлось отказаться от вечернего чаепития.
Пробег 1100км
День 17
Сегодня проезжал Новосибирск. Снова без особого желания что-то разглядывать и где-то задерживаться. Прокатился по центральным улицам, купил магнитик на память и поехал дальше. На заправке встречаю мотобро. Он едет в мою сторону но у нас с ним разные скоростные режимы. Я еду 120..130, а он говорит что топит на полную, где возможно поливает за 200. Пожелали друг другу удачи и... И потом я ещё встречал его трижды на протяжении 3-х часов пока не доехал до Омска. Дальше наши дороги разошлись. В результате этого эксперимента я убедился в простой истине: нет смысла гнать в дальняке. Из-за частых остановок выигрыш во времени стремится к нулю. Останавливаться приходится во первых из-за большего расхода и необходимости чаще заправляться, а во вторых организм не выдерживает постоянной концентрации и требует перерывов на отдых гораздо чаще чем при среднем темпе езды. Я видимо для себя нашёл этот темп и он позволил мне 5 дней подряд проезжать от 1000 км в день. В этот день я снова пытался решить проблему со слайдером и торопился успеть в Омск до закрытия представительства КТМ. В итоге опоздал на 12 минут, но когда приехал понял что купить в этом сервисе необходимый мне слайдер я вряд ли бы смог.
Вечерело и тучи сгущались. Начинал накрапывать дождь. Кто знаком с этими местами тот знает что по обочинам простирается заболоченная местность, где сложно отыскать место под палатку, плюс ко всему за пределами города было неимоверное количество гнуса. Стоило остановиться и открыть визор, мошка тут же залетала в шлем. Это я к тому, что эту ночь я снова провёл в гостинице. На этот раз я добрался до Тюкалинска. Позже я узнал что в этот день я проехал самое большое в мире болото, Васюганское. Его площадь больше площади Швейцарии и размером оно 500 на 300 километров.
Пробег за сегодня 1100 км
День 18.
За предыдущие дни я умудрялся проезжать по 1000 с лишним километров ежедневно и до дома оставалось всего 2600. Если разбить это расстояние на 2 дня то вполне реально проезжать ещё немного больше чем я проехал вчера и тогда завтра вечером можно быть дома. Это вселило в меня азарт и я помчал. За сегодня надо доехать до Перми. В Екатеринбурге снова пытаюсь разыскать дилера, но теперь я ещё ищу и переднюю резину, на моей уже больше 25 тысяч пробег и она совсем лысая. По интернету нахожу адрес, подъезжаю, а там мото салон БМВ. Перед входом стоят блестящие гуси ни разу пыли не нюхавшие. Торможу, спрашиваю у бмвэшников где тут сервис КТМ и они посылают меня на другой конец города, хотя чувствую что хотели послать ещё дальше, да видят что я уже от туда. Разворачиваюсь, перескакиваю через бордюр и ухожу в точку. Резину я так и не нашёл, как и дилеров.
Снова пересекаю Уральский хребет, но если бы я не знал что это он, то мог бы и не заметить. Горы здесь уже не горы, а холмы. К вечеру проезжаю Пермь и опять небо впереди темнеет дождём. Погода как бы намекает, что не стоит сегодня ночевать в палатке. Искать место для ночёвки в сумерках да ещё и перед дождём совсем не хочется. Когда едешь навстречу дождю и постепенно темнеет, то шансы отыскать нормальное место тают в два раза быстрей. А потому снова сворачиваю в отель у дороги. Тут очень уютно, есть столовая где по телевизору показывают ЧМ и какая-то безнадёжная команда выбивает из чемпионата очередного фаворита.
Пробег 1300 как и планировал.
День 19
Сегодня предстояло метнуть оставшиеся 1300 до дома. Но не всё пошло по плану. Последним крупным городом маршрута должна была стать Кострома. Для этого из Перми следовало ехать через Киров. Выехал я опять рано. Разница во времени с Москвой целых 2 часа. Я проезжаю 200 км и перевожу часы назад, у меня снова есть эти же 2 часа. Так что если соберётесь пилить ЖЖ езжайте с востока на запад. Дальше навигатор повёл меня очень странной дорогой, и я долгое время трясся по убитым дорогам второстепенного значения. От тряски провод зарядки телефона периодически отходил и телефон выключался из-за севшей батареи. Средняя скорость упала до 60 и я прикинул что в таком темпе не доеду сегодня до дома. В итоге плюнул на свои планы и поехал проверенной дорогой через Казань. Получился не хилый такой крюк и по итогу дневной пробег перевалил за тысячу миль.
До Нижнего ехал залипая пока мимо не пронеслась вереница бодрых харлеев. Парни ехали на фестиваль в Суздале. Я уцепился за них как за возможность не уснуть за рулём. У каждого из них половина номера была закрашена искусственной грязью из баллона. Потом на заправке они рассказали что за это пришлось поплатиться 5-ю рублями штрафа каждому, иначе менты уже собирались класть на дорогу цепи с шипами чтобы их остановить. У меня грязь была натуральная, целебная, и ни одного штрафа я на обратном пути не поймал. Так весело и быстро я доехал до Владимира, а парни повернули чуть раньше. Во Владимире я снова заезжаю в старый знакомый мак выпить кофе перед финальным рывком. И тут перед глазами пронеслось всё моё невероятное путешествие, и то как я ещё совсем зелёный и молодой сидел на этом же самом месте 19 дней назад и пил кофе предвкушал что меня ждёт. Без преувеличения скажу что из такой поездки нельзя вернуться прежним. Ещё долго в памяти будут всплывать отдельные моменты, пейзажи и люди. Я бы с удовольствием повторил такой же маршрут пройдя его некоторые участки другим путём.
До дома осталось всего 200 км и в 22.00 я заруливал в гараж.
Общий пробег 14500 км.
Спасибо что дочитали.
Мечтайте! Мечты сбываются.
Всё что мне остаётся просто наслаждаться дорогой и музыкой в шлеме. Едется очень легко и приятно. Где-то здесь после Сатки надо не пропустить стеллу Европа-Азия. Она едва заметна, стоит на площадке у АЗС, рядом палатка с сувенирами, ничего выразительного, даже немного разочарован. Ищу магазин с инструментом, но попадаются только с запчастями. После гор вырываюсь на равнины и я снова не рад этим широченным прямым магистралям.
В Челябинске мне бросается на глаза огромная металлическая гитара у ворот здания и рядом стоящий мотоцикл.
Я торможу рассмотреть всё поближе, возможно тут мне удастся раздобыть нужный мне ключ. Оказывается это байкпост. Вот те раз! никогда не был на байкпосту, а ведь это далеко не первое моё мотопутешествие. Ворота закрыты, но тут же перебегая дорогу подходит парень, открывает и приглашает во внутрь. Мне приятно его неожиданное гостеприимство.
Оказывается мотоцикл у входа тоже его. Он угощает меня кофе, рассказывает о своих нереальных зимних мотопробегах на скутере и предлагает оставить запись на стене за сценой. Ого, да тут огромная стена и нет свободного места. Находим нужный мне ключ, подтягиваю спицы, спрашиваю про местные достопримечательности. Подходит его товарищ, фото на память и в путь.
Из мест, которые они мне посоветовали посетить я направляюсь на улицу Кирова. Это как Арбат в белокаменной. Небольшая прогулка, магнитики на память.
Дорога до Кургана напоминает подмосковные пейзажи, как буд-то никуда и не уезжал. Но тут дважды чудом уцелел на казалось бы прямой и ровной дороге. Сперва встречная фура при обгоне вылезла в лоб, и мне пришлось съезжать на обочину покрытую щебнем и на нём оттормаживаться, улавливая мотоцикл. Второй случай буквально час спустя снова фура снова в лоб, но тут уже я на её полосе. Дело в том что моя полоса была на ремонте и рабочий ответственный за регулирование разъезжающихся потоков пропустил меня не убедившись в том, что встречному потоку движение закрыто. Увидев впереди себя стену несущуюся на меня я снова торможу в пол и успеваю запрыгнуть на ступеньку нового асфальта на правой полосе. К вечеру въезжаю в Курган. Про этот город я вовсе ничего не знаю, что смотреть, куда идти, но организму нужна передышка. На центральной площади стоит памятник Ленину и одинокий мотоцикл ИЖ, парни рядом о чём-то увлечённо разговаривают. Робко паркуюсь по соседству, стесняюсь встрять в их разговор. Через несколько минут подъезжает ещё один байкер, здоровается со всеми, и со мной. Ну всё, теперь я вроде как свой, здороваюсь с остальными, завязываем разговор. Мне рассказывают про дешёвый бензин в Казахстане и злых гаишников. Превышение даже на 1 км/ч там карается очень строго. Внезапный телефонный звонок и парни срываются с мест. На соседней улице ДТП с участием их мото брата. Нива перед переходом не успела затормозить и подмяла под себя мот. Все живы здоровы, но мотоциклу нужен не простой ремонт. Постояв со всеми и убедившись в своей бесполезности прощаюсь с ребятами и еду искать ночлег. На этот раз сворачиваю в сосновый лес.
Когда темнеет одному тут становится жутковато. Ставлю палатку, развожу примус, варю гречу и вижу за деревьями силуэт высокой стройной собаки, значит где-то должен быть и хозяин, вглядываюсь в потёмки, да это же оленята и их двое. Пока лезу за фотоаппаратом они тихо скрываются в чаще. На сегодня приключения заканчиваются, залезаю в спальник. Занавес!
Пройдено ещё 680км.
День 4.
Я двигаюсь всё южнее, а теплее не становится. Всё так же мёрзну по утрам. Часы на телефоне автоматически перестраиваются под часовые зоны, а часы на мотоцикле всегда показывают московское время. Разница к этому моменту уже составляет 2 часа. Просыпаюсь чуть позже, всего на пару часов, а засыпать буду уже с разницей в 3 часа. Так каждые два дня у меня прибавляется по часу полезного времени. Бак почти пуст, а мне до дешёвого казахстанского бензина ещё 150...200км. Решаю ехать до последней капли, а за одно и хочу узнать свой предел. Предел наступил на нейтральной территории, между двумя государствами, где мне пришлось отвязывать канистру и заправляться резервом. Итого мой максимальный пробег на одном баке составил, внимание! 485км. Теперь я твёрдо знал что означает ноль на компьютере и сколько после него ещё можно проехать. Это полезное знание, а знание сила!
Границу прошёл спокойно, народу совсем мало. На казахстанской границе попал в момент учебной тревоги. Весь персонал по команде куда-то побежал, выложили шипованные цепи на дороге, мне запретили выходить на улицу и велели отойти от окна, сами встали в стойке смирно и минут 10 чего-то ждали. Но ничего так и не произошло. Потом все разошлись и продолжили работать в обычном режиме.
После границы заправка, завтрак в кафе и тут же размен денег. Бензин по 26р, страховка 750. Дорога от границы до Петропавловска километров 50 и она как после бомбёжки. Мне показалось что её даже и не собирались ремонтировать. Асфальт там отсутствует изначально. Щебёнка укатанная в перемешку с глиной. После города начинается великолепное шоссе, а за обочиной бескрайние поля, дорога прямая, лети хоть 200, но все помнят про баснословные штрафы. И по этой причине я ползу и меня снова тянет в сон.
К полудню доезжаю до первого выделяющегося рельефом места. Съезжаю с дороги и останавливаюсь отдохнуть.
Въезжаю в Щучинск. Возле первого же дома припаркованы гусь с сутенёром. В этом доме оказывается ресторан. В этот самый момент из него выходят двое сытых и довольных туристов из России, фоткаются с хозяином кафе, нахваливают еду и огромные порции, предупреждают что порции тут огромные и всё что они заказали осилить было невозможно.
Принимаю это во внимание заказываю значительно меньше, но снова промах. Остатки прошу завернуть с собой. Выдвигаюсь в сторону Астаны. Дорога всё больше начинает смахивать на скоростное платное шоссе, идеальное покрытие, ухоженные обочины, отбойники, изумительные холмистые пейзажи, полное отсутствие рекламных щитов, зато заправки встречаются очень редко.
Часам к 17 добираюсь до пригорода столицы. Дорогу преграждают турникеты. Вот ведь как чувствовал. Оплата через терминал, а я ни слова не понимаю что написано и не у кого спросить, но на удивление шлагбаум передо мной открывается и на табло загорается приветственный зелёный свет.
Окраина Астаны напоминает трущобы из к/ф 9-й район, но чем ближе к центру тем выше и аккуратней дома, ухоженней улицы, дороже витрины и вот уже центр слепит меня сиянием золотых небоскрёбов. Невероятный контраст!
Вечер рабочего дня, город стоит в пробках. Кое-как пробираюсь к географическому центру, тут всё как у нас. Кругом платные парковки, пешеходные зоны, дорогие автомобили. С трудом нахожу пяточёк для стоянки, спешиваюсь и иду изучать центр. Далеко от мотика не отхожу, судя по табличкам работают эвакуаторы. Не хочется остаться без транспорта в чужой стране не зная местного языка и законов.
Благодаря хорошей дороге за сегодня пройдено гораздо больше чем было запланировано. Но на душе не спокойно когда под ногами нет родной земли матушки. Хочется уже где-нибудь встать лагерем и нормально отдохнуть. Покидаю центр, параллельно ищу сувениры, а когда город остаётся позади то понимаю что и запас воды у меня иссяк. Даже чай не из чего вскипятить. Дорога ведущая на Экибастуз хоть и не платная, но очень хорошего качества. Вот уже рушатся все мои представления о дорогах Казахстана как о непроходимых путях оставшихся тут от Советского прошлого. Покрытие бетонное, разметка, развязки, по две полосы в каждом направлении. Обочины огорожены отбойниками так что невозможно найти съезд и спрятаться от посторонних глаз на ночь. Уже Солнце катится к горизонту. С трудом нахожу магазин на обочине, выкупаю остатки пресной воды и заполняю ими все свои ёмкости. Ночлег устраиваю на поле за высокой кукурузой. Больше тут спрятаться не где.
Собираю палатку, доедаю холодные бузы оставшиеся с обеда, ставлю гаджеты на зарядку и валюсь спать.
За сегодня пройдено 830 км.
День 5.
Чай на завтрак и снова в седло. Ночевал в 40км от Астаны возле н.п. Приречное. Сегодня предстояло доехать до границы около 540км. А дальше по ситуации. Выдвинулся рано. Дорога пустая, свободная, ровная. Но через некоторое время стали появляться признаки ни то ремонта, ни то строительства. Еду 110. Нарушать не решаюсь, да и местные едут так же и ни на км больше. Значит бояться есть чего. Пару раз замечаю засады ДПС. Дорога сужается. Вот уже еду по встречке, кругом ремонт, но пока ещё под колёсами асфальт. Перед н/п Шидерты дорога начинает ощутимо меняться и не в лучшую сторону. Появляются участки с разбитым асфальтом, где вместо него грунтовка или просто гора щебня возвышающаяся над дорогой на метр. Всё это дело покрывает слой пыли. Перед посёлком заезжаю на АЗС. Неожиданно встречаю на АЗС туристку на BMW F700GS. Она едет домой в Барнаул из одиночного путешествия по Азии. Дальше договариваемся ехать вместе.
Когда по разбитой дороге я лечу за ней 150 км/ч от тряски у меня из багажа выскакивает палатка. Я обнаруживаю это слишком поздно, в поисках возвращаюсь назад около 50 км, но безрезультатно. Никогда не заворачивайте палатку в пенку! Это плохой способ спрятать её от дождя. Палатке дождь вообще не страшен, а вот выскользнуть из пенки она может легко. Естественно ждать меня она не стала, даже не остановилась. Я остаюсь один на один со своей проблемой и от этого ещё обидней. Вот тебе, простофиля, урок: "Всем плевать на тебя, впредь думай сам!"
Доезжаю до Павлодара, там нахожу всем известный магазин спортивного снаряжения и покупаю самую дешёвую палатку. После Павлодара заправляю коня на АЗС и себя в кафе. Границу прохожу часа за 2 и то из-за перерыва на нашей стороне. Тут мотоциклы пропускают без очереди, приятно. Появляется интернет, отписываю всем что жив здоров, это ж я целых 2 дня был без связи!! На нашей стороне населённый пункт Кулунда. В навигаторе забит Барнаул и яндекс говорит в Кулунде езжай направо, а дорожный указатель, налево. Решаю довериться навигатору и через пару км асфальт прощается со мной. Начинается весёлая грунтовочка, одно радует: она сухая и тут разрешается ни в чём себе не отказывать.
Этот участок длится километров 50...80. Движение практически отсутствует. Вдруг вижу на обочине стоят два минивэна с монгольскими номерами, у одного из них открыт капот. Машины гружёные до отказа. В машинах старики, взрослые и дети. Торможу. По русски слабо говорит только один из всех, объясняет что заглох и не заводится. Бензин вроде есть, стартер крутит, проверяю предохранители. Все в норме. Предлагаю проверить свечи, но как и что делается на их китайских авто не представляю. Интересуюсь чем ещё могу быть полезен, но вижу что ни чем, отдаю им остатки питьевой воды и еду дальше.
Следующая оказия случилась уже вечером, когда искал место для палатки. Кругом поля с лесополосами, недавно прошли дожди, и земля сырая. Съехав на грунт заваливаюсь на бок. Снимаю багаж, возвращаюсь на твёрдую землю, проверяю повреждения: правое зеркало в паутинку. Да еманарот! когда же этот день закончится!?
Уставший и расстроенный не трачу много сил на поиски, а устраиваюсь прямо на обочине, в 15м от дороги. Через час стемнеет и меня видно не будет, а как рассветёт проснусь и свалю. Традиционный геноцид комаров и гнуса в палатке завершает этот трудный день.
Пройдено 670 км.
День 6.
Утро пасмурное, но сухое. Собираюсь быстро, это самое худшее место из всех, где я когда-либо ночевал с палаткой. Задерживаться здесь нет желания. Доезжаю до заправки. Завтракаю вафельными трубочкам с варёной сгущёнкой, берёшь 3 и четвёртую в подарок. Вот она то в меня уже не лезет. Чем ближе к Барнаулу, тем шире и лучше дороги. В городе не планирую задерживаться.
Снова беру в киоске магнитик на память и еду дальше. Впереди первая цель маршрута, горный Алтай! С детства испытываю трепет перед двумя вещами: горными вершинами и морскими далями. Город Бийск по праву считаются воротами в горный Алтай. Здесь расположен нулевой километр чуйского тракта и одноимённый музей. Но меня интересует байкпост "Black African". Координаты я вбил заранее, а так же посмотрел это место на яндекс картах, так что с первого раза попадаю в цель, хотя слышал что многие испытывают с этим проблемы.
Не буду заострять внимание на том, как тут всё устроено, но встретили меня очень хорошо, хоть я и не предупреждал о своём прибытии.
Хочу здесь ещё раз выразить свою благодарность Игорю за гостеприимство и полезные советы. Так как я еду один, а впереди мне предстоит пересечь Монголию, то я как губка впитывал любую информацию об этой стране. Меня пугало всё: бездорожье, антисанитария, отсутствие связи, навигации, бензина, цивилизации и своевременной помощи. Но вместе с тем я не мог не попробовать. Уж очень меня тянуло в эти бескрайние степи. И я никогда ещё не был к ним так близок как сейчас и вряд ли скоро буду. Так что отказываться от этого приключения было глупо. Я не вёз с собой запасную резину, поэтому сильно переживал из-за возможных проколов. А ещё есть языковой барьер, и не знание законов и обычаев. В общем чтобы понять мои опасения представьте себе что в одиночку едите в Мордор. Игорь своим уверенным голосом озвучил мне срок в 4 дня на пересечение страны, и максимум 400 км грунтовых дорог, но предостерёг только от одного: превышения скорости. На скорости выше 40км\ч ты не успеваешь заметить острый скальник, способный пропороть резину как нож, а ещё рельеф может таить опасность и за, казалось бы невинным холмиком, может скрываться глубокий овраг. Превышать скорость в Алтае значит рисковать наткнуться за поворотом на стоящую посреди дороги корову, которая не обратит на тебя никакого внимания. Ещё он посоветовал мне не ехать по Чуйскому тракту а въезжать в горы через Солонешное. Так я смогу избежать многолюдных туристических зон и увидеть настоящий Алтай, каким его видят коренные жители. Итак я устроил себе пол дня передышки, нормально отдохнул, выспался, привёл себя и свою технику в порядок. Позже приехали трое из Хабаровска Саня, Таня и Гровер, Бармалей из Нижне-вартовска и Данила из Владивостока. О своих приключениях надеюсь они напишут сами.
Пройдено 400км
День 7.
Утро. Завтрак, крайнее напутствие, фотографирую на всякий случай бумажные карты Монголии и Алтая, прощаюсь со всеми и завожу мотор!
Если ехать через Горно-Алтайск то горы начинаются практически мгновенно. Через Солонешное всё иначе. Поначалу горы видны лишь из далека и представляют из себя зелёные холмы. Затем мы не на долго поворачиваем в Белокуриху и попадаем в красивейшее место с вертикальными склонами и змейкой дорог уходящих в небо. Тут очень красиво, есть смотровые площадки, памятники и гигантская надпись на скале для любителей селфи.
Не сказать что здесь совсем никого, но и толпы туристов обычно сюда не доезжают. А ведь именно они тянут за собой торговцев сувенирами, общепита, гостиницы и прочие удобства загаживая окончательно любое по настоящему красивое место. По этой причине я выбираю плохие дороги, ведущие в безлюдные места где балансирую между наслаждением от красоты нетронутой природы и страхом перед теми трудностями, которые эта природа может в себе таить.
Дорога здесь не проходит насквозь, и приходится возвращаться обратно. Снова глаз радуют холмистые луга с пасущимися стадами
Постепенно дорога меняется и асфальт остаётся в зеркале заднего вида. Вновь я увижу его только спустя 200 километров. А сейчас пора окунуться в сказочный мир где горная речка как буд-то наперегонки с тобой несётся вниз по ущелью, бабочки тысячами облепили лужи и ждут когда кто-то или что-то всколыхнёт их и они пустятся в пляс по ветру, любопытные суслики повыскакивали из своих нор чтобы поприветствовать тебя, кони пасутся сами по себе вдали от сёл и людей, а коровы словно настоящие монахи постигли великую тайну бытия и уже ничего не боятся, а живут лишь настоящим моментом и наслаждаются им.
На одной из возвышенностей рядом с дорогой стоит деревянная беседка. От неё открывается потрясающий вид. Так же как и я сюда заехали полюбоваться панорамой семейная пара из Новосибирска. Они приехали сюда на машине но с другой стороны дороги. Прошу их запечатлеть меня на этом фоне.
Делимся впечатлениями о пройденных маршрутах. С этого места до Чуйского тракта меня ждёт только асфальт. Мужик рекомендует мне проехать ещё по одной очень красивой дороге. Дорога ведёт на президентскую дачу и только. От того она безлюдна и идеального качества. С этого горного серпантина открываются шикарные виды, и прокатиться здесь на мотоцикле одно удовольствие.
Перед Онгудаем возвращаюсь на Чуйский тракт и застаю картину, как большегрузы сбавляют скорость чтобы объехать стоящее на дороге стадо, коровам при этом нет дела до того, что происходит вокруг. Одна из них спит, другая кормит телёнка, а третья справляет нужду.
А такой вид открывается со смотровой площадки на перевале Чике-Таман, и только ленивый побывавший здесь не выложил эту фотку. Я не ленивый.
Продолжаю двигаться на юг. Этот долгий день давно перевалил за середину, а я только обедаю в кафе, заправляюсь и покупаю продукты на ужин. Выезжая с заправки встречаю байкеров. Делимся маршрутами и планами. Они едут с перевала Кату-Ярык, не доехав до него каких-то 20 км. Причиной стал непроходимый каменистый подъём покрытый слоем песка по консистенции напоминающий пыль. Завалив пару раз мотоцикл ребята развернулись и оставили эту затею. Я пока не сильно уверен в своих навыках на бездорожье, и потому этот рассказ меня тревожит. А ведь завтра я намеревался потратить день на то чтобы попасть на этот перевал. Дорога на него начинается в селе Акташ, там необходимо свернуть с трассы на лево, преодолеть почти 100 км грунтовки и оказаться у отвесной стены перевала. Спуститься вниз и подняться наверх способны только полноприводные автомобили или мотоциклы на зубастой резине, остальных смельчаков местные вытаскивают на тросу бульдозером или буханкой. У основания перевала протекает река Чулышман и через 80 км она впадает в Телецкое озеро - ещё одно чудо Алтая. По слухам в долине река Чулышман разлилась из-за прошедших недавно дождей, несколько человек застряли на южной стороне Телецкого озера и ждут когда уровень воды спадёт чтобы вернуться. Я не ставлю себе цель штурмовать брод. Мне вполне хватило бы доехать до перевала, а там решить по ситуации.
Солнце садится за горы и быстро темнеет. Я останавливаюсь на первом пригодном пятачке.
Горная речка только на картинке выглядит тихо, но ночевать вблизи невозможно, выручают беруши.
Пройдено 400км.
День 8.
Утром это место выглядит ещё живописней.
На небе ни облачка. У меня есть день чтобы покинуть Алтай, и завтра сюда по прогнозу приходят дожди. Не теряя времени собираюсь в дорогу. Представьте моё удивление когда отъехав от места ночёвки 300 метров, за поворотом я вдруг вижу тоже мото туриста, собирающего палатку. Приветствую его сигналом, он машет мне рукой. Я сворачиваю к нему. Этот парень из Южной Кореи совсем молод на вид, едет один на дорожном BMW F800GT и уже проехал Китай и Монголию. На слабом английском интересуюсь дорогами и заправками в Монголии, он достаёт бумажную карту и показывает где он не смог проехать из-за песка, пришлось возвращаться в Улан-Батор и ехать другой дорогой. Снова и снова я слышу предостережения про глубокий песок и острые камни.
Он интересуется, где найти механика по BMW, я даю ему координаты байк поста в Бийске, думаю там точно или помогут или скажут где могут помочь. В ответ я получаю подарок, ту самую бумажную карту Монголии. Это самый ценный подарок, о котором я только мог здесь мечтать. Желаем друг другу удачи и прощаемся.
Вот сейчас этим солнечным утром Чуйский тракт раскрывается для меня во всей красе.
Привычка рано вставать позволяет какое-то время ехать по пустым дорогам и любоваться красотами в одиночестве.
После поворота в Акташе асфальт будет ещё пару километров, потом закончится, но это компенсируется обалденными видами.
Местами у дороги всё ещё лежит снег, а кое-где стоят таблички предупреждающие об опасности быть укушенным клещами. Чем ближе к перевалу тем хуже дорога, но и круче виды.
Подъезжаю к тем самым подъёмам, с песчаной пылью и если бы не крупные камни под ней то я бы сказал здесь ничего сложного, но камни вылетают из под колёс, а по пыли резина скользит как по маслу.
На втором таком подъёме едва не роняю мотоцикл, чувствую что сработала одна из систем трекшн контроля, но не совсем понимаю как.
Временами открываются виды от которых дух захватывает.
И голова кружится. Вот и сам перевал. Высота его почти километр.
Смотровая площадка у перевала открывает потрясающий вид. Под впечатлением решаю съехать вниз.
100 км бездорожья ведущих сюда, были хорошей тренировкой перед спуском с перевала, так что он уже не кажется таким уж страшным. Я видимо уже приноровился ехать в стойке по камням, так что единственное за что переживаю теперь, это не перегреть бы тормоза и когда есть возможность просто скатываюсь на первой передаче. Внизу есть гостевые домики и кафе. Решил отметить удачный спуск порцией плова и немного прокатиться вдоль Чулышмана.
Река действительно вышла из берегов
Подъём оказался не сложнее, тут главное не останавливаться. Дорога обратно всегда кажется быстрей и проще. К вечеру я снова на Чуйском тракте и сразу остановка, иду смотреть Гейзерное озеро.
Проход к нему стоит копейки, но за эти деньги можно по дощатому настилу прошагать над болотом не замочив ног.
Еду дальше и вскоре пейзаж начинает больше походить на лунный. Травы и другой растительности всё меньше. Перед вам раскинулась Курайская степь.
Завтра предстоит Монголия, а значит прощай цивилизация. Решаю немного побаловать себя и снимаю домик на ночь. Завтра дожди и если они придут ночью, то лучше встретить их в нормальном жилище. Перед посёлком Чаган-Узун есть кемпинг. Крохотные домики, свет и розетки от аккумулятора через преобразователь, все удобства на улице зато всего за 600 рублей. В хозяйстве несколько коней, верблюд и як. Мальчуган лет десяти заселяет меня в домик пока взрослые занимаются возведением шатра для будущего кафе. Хочу немного прогуляться по полю и интересуюсь наличием клещей. Малой улыбается и говорит что здесь их уже несколько лет никто не видел, а пугающие таблички лишь для того, чтобы туристы не съезжали с дорог и не загаживали территорию.
За сегодня пройдено ещё 390 км.
День 9.
Думал высплюсь, но всю ночь гудит ветер и спать не получается. Снова ранний подъём. До границы ехать около часа. Соседи по кемпингу тоже едут в Монголию, сегодня понедельник, в выходные граница не работает, а значит на границе за выходные может скопиться очередь. Погода и правда портится, надо поторапливаться.
Перед границей заправляюсь и встаю в хвост очереди. Тут очень душевная атмосфера, все друг с другом перезнакомились. Вот французские байкеры на гусях едут в Улан-Батор.
За ними через две машины стою я. Вот ребята путешествуют автостопом ищут с кем пересечь границу. Пешком тут не пускают, надо обязательно быть на колёсах.
Вот вредные казахи на набитой делике, которые не пропустили меня к французам чтобы заехать на КПП и дальше двигаться вместе.
Ещё несколько русских туристов, которые решили на денёк заехать в Монголию, прогуляться и вернуться. И конечно же российские бензовозы, но у них своя очередь. Вот так общей толпой сперва у нашей, а потом и у монгольской границы мы весело проводим пол дня. Между двумя пропускными пунктами нереально огромное расстояние в 25 км. Теперь ясно почему пешком не пускают. Выезжаю с КПП уже в 16 вечера.
На въезде останавливаюсь подождать земляков на ренджровере, с которыми договорились ехать вместе до Улгия. И пока стоял проехали французы, а потом подошли двое и предложили разменять валюту и купить страховку. Вежливо отказываюсь. По моим сведениям в городе должно быть дешевле.
Дорога сразу меняется на зубодробительную гравийку. Земляки улетают вперёд, ну и ладно. В Улгие догоняю французов, им предстоит здесь остаться на 2 дня и дождаться новую резину, их шашка Heidenau К60 начала трескаться и отваливаться частями, возможно из-за перегруза, ведь этот эффект проявился только на задней покрышке. В городе тормозим у заправки, пока пытаемся сориентироваться к нам подъезжает монгол на Приусе представляется как Марат. Его тут знают все, он занимается организацией туров для россиян, сдаёт жильё, помогает менять деньги и делать страховку. Мне остаётся только отдать налик и жать. Тут всё делается очень медленно. Торопиться монголы не умеют и торопить их бессмысленно. Страховка обходится в 320 рублей ,обмен по курсу 38 тугриков за рубль, но на эти две простые операции у меня уходит больше двух часов. Пока жду, общаюсь с россиянами гостившими у Марата. Они заехали сюда на двух джипах и сразу у одного из них сгорело сцепление, теперь вот думают как бы отбуксировать сломанное авто в Россию и там починиться. Мне они конечно желают удачи, но вижу настрой обречённой безнадёжности в их словах.
Выезжаю из города по асфальтовой дороге, через 60 км она превращается в десяток грунтовых дорог петляющих по степи. Выбирай любую, один хрен не заблудишься.
За спиной уже собралась гроза. Темнеет. Я заезжаю в горы. Дорога совсем не радует, то песок, то камни. Растительность сквозь такой грунт не пробивается. Двигаюсь вдоль строительства новой дороги, постоянно петляя.
В потёмках доезжаю до лагеря строителей. За их территорией разбиваю бивуак. Поначалу несколько человек в темноте удивлённо смотрят на меня из-за забора, но потом перестают обращать внимание.
Плюсую ещё 270км к общему пробегу
День 10.
Дорога постоянно меняется и в то же время нет. Под колёсами то камни, то песок. Изредка встречается дорожная техника строящая рядом трассу.
Следующий крупный город, да и вообще хоть какой-то населённый пункт Ховд. Перед ним уже кладут асфальт, но дорога не достроена и все въезды не неё перекрыты. В тех местах где гравийка пересекает строящуюся дорогу по обе стороны сделаны земляные насыпи перекрывающие въезд на асфальт.
Через некоторое время мне уже так надоела эта стиральная доска под колёсами, что набравшись решимости я начинаю штурмовать насыпи одну за другой и какое-то время мне удаётся ехать по нормальному покрытию. В Ховде покупаю продукты, заправляюсь и мажу цепь. Город на 90% состоит из юрт, они тут в каждом дворе, и только в центре есть 2-х, 4-х этажные дома из кирпича и бетона и даже фитнес клуб.
Заправки в этой части Монголии присутствуют только в больших городах, а необходимый мне 95 бензин есть лишь на одной или двух и то не в каждом городе. Цены на него в рублях от 62 до 65р за литр. Деньги надо отдавать в руки заправщику. По советам бывалых стараюсь заправляться на красных АЗС Петровис. Но это не всегда возможно. Заправки стараюсь не пропускать даже если бак наполовину полон. Самое большое расстояние которое мне довелось проехать тут между АЗС было около 420км на перегоне от Алтая до Баянхонгора, и этот участок начнётся сегодня, но чуть позже. А пока от Ховда до Алтая можно немного отдохнуть, дорога тут целиком заасфальтирована.
Можно долго вглядываться в горизонт.
Иногда мимо проплывают верблюды, корабли пустыни.
За пол дня что я ехал по этой дороге мне встретилось около пяти машин и один автобус, а это более 400км.
После Алтая через 120 км дорога поворачивает налево а навигатор продолжает вести прямо. Примечательно что в этом самом месте стоит какая-то забегаловка и шиномонтаж. Не спроста, думаю я. Торможу, разворачиваюсь и иду пить кофе. Пристаю с расспросами к девушке на ресепшн. Она приводит языка и ситуация проясняется. Асфальт ведущий левее скоро закончится и начнётся горная тропа, дорогу только строят и в горах будет много острых камней, если же съехать с дороги сейчас то покрытие будет лучше но через 200 км придётся пересекать реку в брод. По горной дороге через эту реку уже построили мост. Ситуация с заправками и там и тут одинаковая, их просто нет. И я выбираю степь с бродом. Дождей давно не было и река не глубокая, а у меня с собой бахилы ОЗК. Надо же хоть раз их одеть.
Около 60 км я успеваю проехать до наступления темноты. Когда становится невозможным различить песчаные заносы я решаю тормознуть. Ехать становится опасно. Я ставлю палатку прямо на дороге, их тут множество. В стороне от дороги это сделать проблематично из-за огромного количества острых камней. Ночью ветер то пытался завалить мою палатку, то полностью пропадал.
Пробег в этот день составил аж 740 км, не мало. Из них около 120 по бездорожью.
День 11.
За ночь слышал трижды как мимо моей одинокой палатки проезжали машины, но я их видимо не заинтересовал. Итак на сегодня план доехать до Баянхонгора для чего сначала надо преодолеть брод и 300 км офроуда. В Москве час ночи, а я уже мчу по пыльным степям. Пейзаж абсолютно не меняется
По топокартам в телефоне вижу что где-то рядом должно быть озеро, но "рядом" понятие растяжимое и я около часа наблюдал его на экране смартфона и никак не мог увидеть воочию. Иногда встречаются группы диких верблюдов.
Здесь питаться им абсолютно нечем и до воды или людей не меньше сотни км, от того они выглядят такими тощими и облезлыми, ни такими какими я привык их видеть на пляжах где они катают туристов или фотографируются для инстаграммов.
Ближе к реке на встречу едет большегруз. Дорогой это направление язык не поворачивается назвать, но похоже это реально единственная дорога ведущая в Алтай.
У переправы ночевали фуры, часть из них уже отправились в путь, а часть ещё здесь. Десяток юрт вот и весь населённый пункт.
Натягиваю резиновые бахилы от костюма химзащиты и иду проверять глубину брода. Уровень воды не выше колена, вода прозрачная, крупных камней нет, бояться нечего.
Дальше песка на дороге становится всё больше. Деваться некуда, остаётся только совершенствовать свои навыки езды. Песок глубокий и рыхлый. Лучше всего получается преодолевать особо сложные места на открытом газу разгружая перед и крепкой хваткой держа руль, не давая переднему колесу свернуть с колеи и зарыться. Но падения избежать не удаётся. Продолжаю прокачивать скилл.
Пару слов про мотоцикл. Иногда я поднимаю его не отвязывая багаж стоя к нему лицом, одной рукой держа его за руль, а второй за пассажирскую ручку. Но если я уже устал, мало сил или как здесь под ногами каша или глубокий песок, то он соскальзывает и требуется приложить силу с большей вертикальной составляющей тогда я отстёгиваю кофр и этого обычно хватает. Песчаный участок не очень большой, дальше дорога лучше. Всё чаще попадаются автомобили, после брода уже штуки 3 видел. Когда доезжаю до строящейся дороги устраиваю перекур, Баянхонгор уже близко. Очередное дорожное знакомство.
Через 6 с половиной часов я в Баянхонгоре. Заправка. И впервые я пробую что-то перекусить в местном кафе, но проклятый языковой барьер. Мы не очень то понимаем друг друга и мне приходится есть не совсем то чего бы хотелось. Мясо я принципиально не заказываю, начитался про чуму знаете ли, но и то, что у нас звучит как чай здесь выглядит как молоко с солью. Съедаю яичницу с куском хлеба. Выезжаю из города и удивляюсь. Дорога снова перерыта, а все обещали, что дальше будет только асфальт. Штурмую насыпь и заваливаю мотоцикл на бок. Минус второе зеркало. Бак был полный и при падении пролился бензин из сепаратора, и видимо бензин заполнил его он перестал выполнять свою функцию, потому что потом расход стал показывать аномально маленьким 3.2 литра. Так я проехал около 100 км, но ничего не изменилось. Я решил проверить наличие бензина визуально и открыл лючок бензобака, от туда вдруг вспрыснул бензин. Я и раньше слышал что бензин иногда закипает в баке от перегрева, в этот день тоже было жарко, видимо высокое давление в баке и закупоренные каналы для отвода паров сыграли эту злую шутку. Только после того, как я оставил духам монгольских дорог второе зеркало, асфальт перестал исчезать из под колёс.
Дальше пейзажи становились зеленее, появлялась растительность и живность. Всё чаще стали попадаться скелеты и трупы животных по обочинам. Единственные кто их убирал, были огромные орлы, но видимо и они не справлялись. Периодически гнилой запах распространялся аж на сотни метров.
Мне оставалось около 220 км до столицы когда я решил что на сегодня хватит и остановился в местной придорожной гостинице, по совместительству она же была и кафешкой, где монгольская семья отмечала день рождения маленькой девочки. Меня пригласили за стол и сытно покормили. Я снова привёл себя и свои шмотки в порядок, выспался и набрался сил.
За этот день пройдено 750 км из них 300 без дорог.
День 12.
Завтрак и погнали. 200км до предместья Улан-Батора пролетели на одном дыхании. Город встречает меня дымкой, это пыль, выхлопные газы и заводы. Многие жители ходят в медицинских масках. Пробки здесь не хуже чем у нас. Не хватает зелени, скверов и парков. Кажется что тут проживает бОльшая половина населения страны. Местные жители на иностранцев смотрят как бабки на африканцев в Советском союзе. Зато и мы без проблем вычисляем друг друга. С лёгкостью завязываем разговор как старые знакомые. Делимся историями и полезной информацией. Пару часов я катаюсь в поисках сувениров, но честно говоря, город мне не интересен. Тут очень тесно, многолюдно, душно и нервная обстановка. Я еду смотреть крупнейшую статую Чингиз-хана в мире. Это самая восточная точка моего путешествия по Монголии, а может быть и всего путешествия вообще. До неё каких-то 60 км, ерунда по моим теперешним меркам. Мои теперешние мерки вообще сильно изменились. Позади самые сложные участки пути. Сейчас мне большее кажется по плечу.
Статуя полностью из нержавейки. Внутри есть лифт, а на гриве коня ступеньки, которые ведут на смотровую площадку на его голове.
У подножия одиннадцать медных статуй богатуров охраняющих юрту с сувенирами.
Дальше только в сторону дома, а точнее границы с Россией. Сегодня до наступления темноты я уже не успеваю до неё добраться, и потому снова ночую в поле под звёздами. А пока успеваю полюбоваться игрой красок неба на закате.
День 13.
Просыпаюсь от того что слышу чьи-то шаги возле палатки. Расстёгиваю молнию и тем самым спугиваю коров пробующих на вкус пыль с моего номерного знака. Эта пыль - оберег от штрафов в моей родной стране. Кыш!
До России 70 км. Проезжаю их одним махом. На границе огромная очередь, она начинается сразу в селе Алтанбулаг, и между пропускными пунктами расстояние метров 20. Не то что при въезде в Ташанте. Меняю оставшиеся тугрики обратно на рубли. В очереди много автобусов, из-за которых она и растянулась. Сколько проходит времени пока таможенники оформят и проверят документы шестидесяти человек только из одного автобуса? А автобусов тут десяток! Помню сколько было потрачено времени на одну только делику при въезде, тут ситуация сложнее. Водители мне советуют не стоять а идти напрямую к погранцам и проситься без очереди. Так и делаю. Меня пускают, под шлагбаум, но на КПП уже стоят 2 автобуса. Потом ещё пересменка. Следующий затык уже на нашей таможне, где сотрудник не может добиться от монгола внятного ответа на простые вопросы, а я так рад услышать родную речь. А ещё я рад появлению интернета и связи в целом. Пять дней как никак. Обновляю трек в Live GPS Tracks чтобы родные и близкие видели где я и что со мной всё в порядке. Сегодня рассчитываю увидеть Байкал, но до него ещё километров 400.
До России 70 км. Проезжаю их одним махом. На границе огромная очередь, она начинается сразу в селе Алтанбулаг, и между пропускными пунктами расстояние метров 20. Не то что при въезде в Ташанте. Меняю оставшиеся тугрики обратно на рубли. В очереди много автобусов, из-за которых она и растянулась. Сколько проходит времени пока таможенники оформят и проверят документы шестидесяти человек только из одного автобуса? А автобусов тут десяток! Помню сколько было потрачено времени на одну только делику при въезде, тут ситуация сложнее. Водители мне советуют не стоять а идти напрямую к погранцам и проситься без очереди. Так и делаю. Меня пускают, под шлагбаум, но на КПП уже стоят 2 автобуса. Потом ещё пересменка. Следующий затык уже на нашей таможне, где сотрудник не может добиться от монгола внятного ответа на простые вопросы, а я так рад услышать родную речь. А ещё я рад появлению интернета и связи в целом. Пять дней как никак. Обновляю трек в Live GPS Tracks чтобы родные и близкие видели где я и что со мной всё в порядке. Сегодня рассчитываю увидеть Байкал, но до него ещё километров 400.
Погода очень переменчива. В Улан-Удэ жара за 30, а когда подъезжаю к Байкалу уже около 16 и поливает дождь. Я долго ждал появления этого озера, я видел по карте что еду вдоль берега и до него рукой подать, но нас разделяют деревья и железная дорога. Когда оно впервые показывается между деревьев дыхание замирает от восхищения. Я таки доехал!!!
В Слюдянке я уже вечером и как раз в это время дождевая туча отступает приоткрывая на горизонте золотые лучи заходящего солнца.
Я снова не хочу ночевать в палатке. После дождя на съездах грязь, трава сырая а я и так промок. Да и нет их тут этих съездов, и искать темно. Хочется обсохнуть и согреться а не вот это вот всё. Со второй попытки нахожу не дешёвый отель, но удаётся сторговать половину стоимости.
А главное , что от отеля до озера 20 шагов! и уже потом то, что здесь есть тёплый душ и сушилка для одежды. Я впервые прикасаюсь к великим водам Байкала.
За сегодня 640.
День 14.
Начинаю день с лёгкого завтрака на АЗС и с покупки сувениров. У меня есть конкретные заказы, а есть по долгу службы. Сразу скажу, что рыбу до дома я так и не довёз, испортилась. Затем направляюсь через Иркутск на Ольхон. В Иркутске встречаю магазин мото запчастей и в огромном выборе зеркал нахожу подходящее по резьбе и дизайну. Теперь я снова белый человек. А жизнь-то налаживается! После Иркутска горы заканчиваются и пейзаж мало отличим от всё того же подмосковного. По пути встречаю 3-х мотоциклистов.
Торможу, знакомлюсь и оказывается нам по пути. Ребята едут на Ольхон, а вообще они из Барнаула держат путь на остров Сахалин и потом обратно через Монголию. И вот уже я выступаю в роли бывалого мото путешественника и успокаиваю парней развенчивая их страхи а за одно достаю карту Монголии и объясняю где что да как. Когда-то я так же волновался перед поездкой в эту чужую страну. Понимая как она им понадобится, в конце концов я дарю им эту карту и они обещают передать её следующим кого встретят после Монголии туристам, направляющимся в эту страну. На обратной стороне карты мы решили вести заметки кто, когда и на каком мотоцикле пересёк эту страну, чтобы люди решившиеся на это не простое приключение реально оценивали свои возможности.
На переправе работают в разное время до 3-х паромов. Задержек практически нет, один отчалил, другой сразу подходит. Отправляются не всегда даже дожидаясь полной загрузки. А главное абсолютно бесплатно.
На Ольхоне мы первым делом обедаем тут же у причала в кафе. Дороги на острове только грунтовые.
Моросит мелкий дождь, ехать довольно скользко и весь путь занимает минут 40. Едем любуемся видами.
Пару раз кто-то из наших роняет мот. На въезде в Хужир фоткаемся счастливые, для каждого из нас это очень значимое событие. Да да, нас уже пятеро, сам не заметил когда нас стало больше.
Позже к нам присоединяется ещё и голда. Так что дороги тут вполне проезжабельны для всех, было бы желание. Первым делом направляемся на мыс Хобой, тот самый где находится гора Шаманка. У её подножия как раз проходит шаманский обряд, а мы обалдеваем от местных пейзажей.
Вместе находим хостел, снимаем две комнаты на пятерых, душ, просторная кухня за небольшие деньги, а главное внутренний двор и стоянка для техники. Заселяемся разгружаемся и идём гулять.
Природа фантастическая, здесь не только перекрестие культур и религий, тут и ландшафт непредсказуемый.
Сохранить её в таком виде удалось благодаря строгим правилам. Тут нельзя разводить костры, ставить палатки, за всем следит полиция на квадроциклах.
Самые смелые из нас решаются искупаться в ледяной воде.
Здесь ощущается таинственная энергетика, сила и спокойствие. Это фантастическое место.Пробег 420 км.
День 15
Пора отчаливать. Все вместе завтракаем, и собираемся. Дальше наши дороги расходятся и я не теряя времени уезжаю на паром.
Дорога сегодня сухая и можно ехать 80. Начиная с этой скорости перестаёт чувствоваться гребёнка под колёсами. Больше скорость - меньше ям.
Позади осталась основная цель моего путешествия и как бы я ни старался этого избежать, но мне ужасно захотелось домой. Теперь мысль о доме засела занозой в моей голове. Такое случается со мной каждый раз в каждом путешествии, как только я поворачиваю в сторону дома. Дальше хочется только ехать и ехать, не обращая внимание ни на что. Но если раньше на дорогу до дома требовалось не больше 2-х дней и иногда я сокращал это время за счёт ночных перегонов и удавалось вернуться за один прохват, то в этот раз как ни старайся, а расстояние более 5500 км за один присест не осилить. Меня даже стали посещать мысли а не отправить ли мот поездом, а самому самолётом. Но трезвый расчёт говорит что не стоит горячиться.
Карта памяти на видеокамере закончилась и я перестал снимать ещё перед Байкалом, а сейчас мне не хочется даже что-то фотографировать. Я просто мчу и мчу. И в таком настроении к концу дня я доехал до Тайшета и заночевал на берегу реки Бирюса.
Побег от Ольхона 970 км.
День 16
Вот так выглядело место моей ночёвки рано утром.
Мой пробег от дома уже перевалил за 10 тысяч а значит пора менять масло. Завод рекомендует делать это каждые 15000 км, но я ни разу не видел чтобы хоть один производитель масла заявлял такой же ресурс. Обычно масло после 10 тысяч начинает терять свои свойства. Нахожу ближайший дилерский центр по интернету, он оказывается в Красноярске. К полудню я уже у его порога. Сервис занят и не логично было бы надеяться что меня обслужат без очереди, но представитель сервиса оказывает мне всяческую помощь в самостоятельной замене. Со всеми разговорами это занимает около часа. Хочу поблагодарить этого человека за отзывчивость и понимание, но не могу вспомнить его имя. Теперь меня начинают беспокоить 3 вещи: закончился баллон смазки цепи, неравномерный износ слайдера цепи, и заканчивающаяся передняя резина. Каждый кто хоть раз ездил на дальняк понимает что любая мелкая неисправность мотоцикла капающая на мозги в течение дня способна вытрепать все нервы. Если с первой проблемой я нашёл как разобраться, просто купил литр трансмиссионного масла и время от времени щедро поливал ей цепь, то со второй было гораздо сложнее. Смазанная цепь конечно меньше съедала слайдер, но проблема не исчезла. Сперва надо было найти причину а потом уже приступить к её устранению. Слайдер на таких моделях хоть и меняется по мануалу раз в 5 тысяч км, но на практике он служит и все 15 без проблем. Однако меня беспокоило не это. Мой слайдер стачивался в бок. Я грешил на всё: не правильно установленные звёзды, криво установленный слайдер, или мне просто продали не от моей модели. Окончательно кажется я нашёл причину только дома, и сейчас я виню криво поставленное заднее колесо. Выравнивание по меткам не самый точный способ, существует множество других, но на тот момент мне не чем было это проверить и я не стал вмешиваться в хрупкое равновесие системы. Продолжал ехать и наблюдать не начала ли цепь пилить маятник. В голове прокручивал возможные варианты решения, вплоть до самых безумных. По третьей проблеме решил пока не найду замену переднему баллону ограничу скорость до 120 км/ч. Уж больно тонкая стенка у покрышки осталась.
Ночёвку устроил уже за Кемерово, свернув в поле и поставив палатку. Комаров в этот раз было так много, что пришлось отказаться от вечернего чаепития.
Пробег 1100км
День 17
Сегодня проезжал Новосибирск. Снова без особого желания что-то разглядывать и где-то задерживаться. Прокатился по центральным улицам, купил магнитик на память и поехал дальше. На заправке встречаю мотобро. Он едет в мою сторону но у нас с ним разные скоростные режимы. Я еду 120..130, а он говорит что топит на полную, где возможно поливает за 200. Пожелали друг другу удачи и... И потом я ещё встречал его трижды на протяжении 3-х часов пока не доехал до Омска. Дальше наши дороги разошлись. В результате этого эксперимента я убедился в простой истине: нет смысла гнать в дальняке. Из-за частых остановок выигрыш во времени стремится к нулю. Останавливаться приходится во первых из-за большего расхода и необходимости чаще заправляться, а во вторых организм не выдерживает постоянной концентрации и требует перерывов на отдых гораздо чаще чем при среднем темпе езды. Я видимо для себя нашёл этот темп и он позволил мне 5 дней подряд проезжать от 1000 км в день. В этот день я снова пытался решить проблему со слайдером и торопился успеть в Омск до закрытия представительства КТМ. В итоге опоздал на 12 минут, но когда приехал понял что купить в этом сервисе необходимый мне слайдер я вряд ли бы смог.
Вечерело и тучи сгущались. Начинал накрапывать дождь. Кто знаком с этими местами тот знает что по обочинам простирается заболоченная местность, где сложно отыскать место под палатку, плюс ко всему за пределами города было неимоверное количество гнуса. Стоило остановиться и открыть визор, мошка тут же залетала в шлем. Это я к тому, что эту ночь я снова провёл в гостинице. На этот раз я добрался до Тюкалинска. Позже я узнал что в этот день я проехал самое большое в мире болото, Васюганское. Его площадь больше площади Швейцарии и размером оно 500 на 300 километров.
Пробег за сегодня 1100 км
День 18.
За предыдущие дни я умудрялся проезжать по 1000 с лишним километров ежедневно и до дома оставалось всего 2600. Если разбить это расстояние на 2 дня то вполне реально проезжать ещё немного больше чем я проехал вчера и тогда завтра вечером можно быть дома. Это вселило в меня азарт и я помчал. За сегодня надо доехать до Перми. В Екатеринбурге снова пытаюсь разыскать дилера, но теперь я ещё ищу и переднюю резину, на моей уже больше 25 тысяч пробег и она совсем лысая. По интернету нахожу адрес, подъезжаю, а там мото салон БМВ. Перед входом стоят блестящие гуси ни разу пыли не нюхавшие. Торможу, спрашиваю у бмвэшников где тут сервис КТМ и они посылают меня на другой конец города, хотя чувствую что хотели послать ещё дальше, да видят что я уже от туда. Разворачиваюсь, перескакиваю через бордюр и ухожу в точку. Резину я так и не нашёл, как и дилеров.
Снова пересекаю Уральский хребет, но если бы я не знал что это он, то мог бы и не заметить. Горы здесь уже не горы, а холмы. К вечеру проезжаю Пермь и опять небо впереди темнеет дождём. Погода как бы намекает, что не стоит сегодня ночевать в палатке. Искать место для ночёвки в сумерках да ещё и перед дождём совсем не хочется. Когда едешь навстречу дождю и постепенно темнеет, то шансы отыскать нормальное место тают в два раза быстрей. А потому снова сворачиваю в отель у дороги. Тут очень уютно, есть столовая где по телевизору показывают ЧМ и какая-то безнадёжная команда выбивает из чемпионата очередного фаворита.
Пробег 1300 как и планировал.
День 19
Сегодня предстояло метнуть оставшиеся 1300 до дома. Но не всё пошло по плану. Последним крупным городом маршрута должна была стать Кострома. Для этого из Перми следовало ехать через Киров. Выехал я опять рано. Разница во времени с Москвой целых 2 часа. Я проезжаю 200 км и перевожу часы назад, у меня снова есть эти же 2 часа. Так что если соберётесь пилить ЖЖ езжайте с востока на запад. Дальше навигатор повёл меня очень странной дорогой, и я долгое время трясся по убитым дорогам второстепенного значения. От тряски провод зарядки телефона периодически отходил и телефон выключался из-за севшей батареи. Средняя скорость упала до 60 и я прикинул что в таком темпе не доеду сегодня до дома. В итоге плюнул на свои планы и поехал проверенной дорогой через Казань. Получился не хилый такой крюк и по итогу дневной пробег перевалил за тысячу миль.
До Нижнего ехал залипая пока мимо не пронеслась вереница бодрых харлеев. Парни ехали на фестиваль в Суздале. Я уцепился за них как за возможность не уснуть за рулём. У каждого из них половина номера была закрашена искусственной грязью из баллона. Потом на заправке они рассказали что за это пришлось поплатиться 5-ю рублями штрафа каждому, иначе менты уже собирались класть на дорогу цепи с шипами чтобы их остановить. У меня грязь была натуральная, целебная, и ни одного штрафа я на обратном пути не поймал. Так весело и быстро я доехал до Владимира, а парни повернули чуть раньше. Во Владимире я снова заезжаю в старый знакомый мак выпить кофе перед финальным рывком. И тут перед глазами пронеслось всё моё невероятное путешествие, и то как я ещё совсем зелёный и молодой сидел на этом же самом месте 19 дней назад и пил кофе предвкушал что меня ждёт. Без преувеличения скажу что из такой поездки нельзя вернуться прежним. Ещё долго в памяти будут всплывать отдельные моменты, пейзажи и люди. Я бы с удовольствием повторил такой же маршрут пройдя его некоторые участки другим путём.
До дома осталось всего 200 км и в 22.00 я заруливал в гараж.
Общий пробег 14500 км.
Спасибо что дочитали.
Мечтайте! Мечты сбываются.
